Формат за разпечатване

Моля влез или се регистрирай.
1 Час 1 Ден 1 Седмица 1 Месец Завинаги
Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията

[VENTO]

УСЛОВИЯТА СА:
Описание на операцията с големи букви и цвят.
Описва се нужния инструмент.
Описва се начина (стъпките) на работа.
Правят се ясни снимки.
Моля, снимките да не са много големи!!! Дразнещо е и се губи ефекта като не се вижда на страницата.

[VENTO]

Смяна свещи на CBR-600-f3, без да се сваля резервоара.
Нужен инструмент и снимков материал.

За капаците:
1. Шестограм 5мм

За свещите:
1. Тресчотка с дълго рамо
2. Късо удължение (мини)
3. Каре
4. Дълбок камък 16мм

[gelen4o]

Смяна на масло
В случая, за CBR600 F4i (инжекция), вярвам, че важи и за F4 (карб.)

(превод на български от http://www.shraz.net/motorcycle/f4i/oilandfilter/)

Нужни инструменти и консумативи:

1. 12мм шайба
2. 12мм болт
3. 12мм гаечен ключ или еквивалентен инструмент
4. Maслен филтер - OEM: 15410-MCJ-003 или съвместим
5. около 3.3 литра масло - 10W-40 или съвместимо
6. Съд за старото масло.
7. Домакинско фолио
8. Фуния

Снимка 1

Смяната:

(Преди смяната трябва да свалите спойлерите и от двете страни. Няма да навлизам в подробности, но общо взето, имате само развиване на болтове (5мм мисля) и сваляне на 2 щипки. Щипките може да ви поизпотят, затова, когато свалях спойлерите за краш тапи, просто счупих старите и ги смених с нови, като внимавах да не счупя и някоя друга част).

1) Оставете машината да поработи в работна температура за около 5 минути и я загасете. След като загасите двигателя, изчакайте допълнителни 3-5 минути, за да може маслото да слегне. Вдигнете мотора на задна стойка, ако нямате, пачият крак ще свърши работа.

2) Поставете легена под картера, изпозвайте гаечния ключ за да отвиете болта (снимка 2 - 1) на картера и махнете шайбата (снимка 2 - 2). Малко преди напълно да премахнете болта, маслото ще започне да шурти.

Снимка 2

3) 5 минути са достатъчни на маслото да се оттече.

Снимка 3

4) Увийте фолиото около масления филтер (снимка 3), възможно най-добре, с цел да се избегне разливане върху тръбите. Потенциално разливане не е фатално, просто ще ви мирише на изгоряло масло за известно време.
Развийте масления филтер със специален инструмент (може да се намери в търговската мрежа) или на ръка, като внимавате да не прецакате разбата. Дайте на маслото 10мин да се оттече.

Снимка 3

5) Нанесете тънък слой масло върху уплътнението на новия маслен филтер. Някои филтри нямат нужда, но пък нищо не пречи.

6) Поставете новия филтер в леглото (снимка 4) и го завийте (на ръка или с интрумент), но не го пренавивайто. Малко след като спре да се върти свободно, сте готови.

Снинка 4

7) Завийте новите болт и шайба, на мястото на старите (снимка 2 - 1 & 2) и изполвайте следните параметри - 22 lbf-ft (29 N-m, 3.0 kgf-m).

8.) Преместете се от дясната страна на машината и използвайте фунията (снимка 5 - 4) за наливане на новото масло (около 3.3 литра).

Снимка 5

9) Запалете мотора и изчакайте да загрее, за да раздвижи новото масло. Лампите за "грешка" и "масло" трябва да изгаснат. Ако някоя от тези лампи продължи да свети/ мига - гасите и търсите помощ от някой който разбира!

10) Спрете машината и проверете дали нивото на маслото е м/у нивата - ниско и високо (снимка 5 - 1 & 2). Машината трябва да е в изправено състояние, най-добре на стойка, тъй като всякакъв наклон ще повлияе на нивото в прозорчето.

12) Ако нивото на маслото е под ниската граница или много близо до нея, долейте малко (снимка 5 - 4). Ако е м/у ниско и високо значи всичко е наред. Ако е над максумума - желателно е да коригирате.

13) Направете няколко кръгчета и проверете за течове.

 

[gelen4o]

Почистване и смазване на веригата.

(превод на български от http://www.shraz.net/motorcycle/f4i/oilandfilter/)

Нужни консумативи (снимка 1):

1. Препарат за смазване
2. Препарат за почистване
3. Четка за зъби
4. Парцал, кърпа или кухненска хартия
5. Стойка за мотор (задна) - препоръчително

Снимка 1


Предпоръчителни интервали
Смазване - 650км
Почистване и смазване - 1300км

(точните интервалите би трябвало да са посочени в книжката на веригата)

Почистването:

- Най-лесно би било да изплолзвате задна стойка, което ще спомогне за по-лесното въртене на веригата/ задното колело. Ако нямате стойка е препоръчително да извършите процедурата с 2ри човек, който да повдига задницата/ крепи мотора докато въртите гумата.
- Желателно е да извършите процедурате след каране, защото топлата верига ще улесни процеса

1) За почистване може да използвате керосин, разтворители на бензинова основа или специализирани продукти.

2) Преди да започнете почистването, увийте задната гума във вестник или поставете парче картон с цел да избегнете пръски. Контант м/у препарата и гумата е нежелателен!

Снимка 2:


3) Фиксирайте начална точка и направете 3 пълни оборота на веригата, нанасяйте препарата за почистване след това търкайки с четката за зъби. Повторете процедурата със зъбците на задния пиньон.

Снимка 3:


4) Напръскайте парцала с препарата и започнете да почиствате веригата, както и зъбците на задния пиньон. Уверете се че веригата/ пиньона са добре подсушени

Снимка 4:


5). Нанесете препарата за смазване, докато въртите задното колело бързо. Бързото въртене ще спомогне за равномерното нанасяне на смазочния материал. Оберете пръските с парцала.

Снимка 5:


6) Изчакайте смазочният материал да слегне (10мин) и отивайте да карате 

Преди:


След:

[wert0]

Регулиране на капла със спици.

Аз вчера се справих с регулирането на една капла и ще споделя моя опит без да ангажирам някого с моето мнение и моята последователност !
Снимки нямам защото днес видях темата .

Необходими инструменти :
1.Ключ - камък за развиване оста на каплата 
2.Ключ за регулиране на спиците - става и гаечен с № 6 за повечето мотоциклетни спици .
3.Менгеме
4.Телена четка
5.Спрей за ръжда WD40 или друго подобно - в случая ползвах течно .
6.Четка за рисуване .
7.Дърводелска стяга
8.Пила за метал .
9Електрическа отверка .



1.След като се свали от мотоциклета каплата се разделя от гумата .
2.Маха се гуменият пояс , с помощта на телената четка се почиства ръждата и др.мръсотия полепнала по каплата от вътрешната страна .
3.С помоща на четката или със спрея WD40 се вкарва течност в резбата на спицата и регулиращият винт .
4.Изчаква се няколко часа за да подейства течността.
5.С помощта на менгемето се захваща всяка една спица по отделно и с  ключето се развива регулиращият болт .
6.След като го извадя го почиствам старателно и го смазвам .
7.Завивам го отново на местото му като не го затягам а оставям спицата леко хлабава .
8.След като приключа с всички спици вземам каплата и я поставям на мотора /в моя случай задна капла / по обратния ред както съм я разглобил но без да слагам веригата .
9.С електрическата отверка завивам всяка спица една след друга , като ел.отверката предварително съм настроил да затяга с определена сила / по моята отверка напърво на № 1 и после на  № 4 / ,и така вече каплата е що годе права .
10.Вземам дърводелсаката скоба ,с нея  прикрепям пилата перпендикулярно на каплата ,така че с предната равна част на пилата да опре във външния борд на каплата .
11.Ако пилата е поставена от лявата Ви страна ,търся къде каплата клони най-ляво и опирам пилата плътно до борда на каплата.
12.Сега трябва да се внимава да не се пренатегне спица или да остане хлабава .
13.Проверявате на каплата там където е опряла в пилата коя спица е натегната или хлабава .Ако и двете спици са еднакво
 натегнати /двете спици - имам в предвид една спица от ляво на главината и една от дясно на главината / разхлабвате леко спицата която е ляво на главината и затягате леко тази от дясно на главината .Може да се окаже че трябва да се натегнат примерно две спици последователни на дясната част или на лявата част на главината .Но веднага ще усетите дали борда на каплата ще увеличи разстоянието си от челната част на пилата .
14След като е увеличено разстоянието ,завъртаме каплата и търсим следващото място където каплата ще намали разстоянието към пилата и отново извършваме точка   13.
15.Когато каплата започне да се изправя преместваме отново пилата както първоначално от точка 11,като внимаваме на да не пренатегнем спиците .

[gelen4o]

Разделил съм снимките в два поста, поради лимит. Ако може някох Админ, да го убедини в един ще е супер, ако не и така става

HONDA CBR 600 F4 - сваляне на карборатори:

Накратко ще опиша, как свалих карбораторите на моята Хонда.

1. Свалете спойлерите - Нямам снимков материал, нито ще навлизам в подробности, но накратко: имате само развиване на шестрограми, сваляне на две щипки и развиването на 4 кръстати болта, които се намират точно зад предната гума + още два, които се падат точно под лява и дясна ръкохватка.

2. Сваляне на резервоата - след като сте свалили спойлерите и вече сте освободили резервоара от 2 те пластмаси (части от спойлетите), хванати за него с общо 4 шестрограма, ви остават само 4 болта. Два се намират точно под ключалката (снимка номер 1) и още два точно м/у задният амортисьор и акумулатора (снимка номер 2). За да стигнете до задните два, трябва да свалите седалката. Уверете се, че кранчето е в положение "OFF".
След, като сте махнали всички 4 болта може лекичко за повдигнете резервоара. Отдолу ви чакат 3 маркуча и 2 клеми, като с бензиновия маркуч внимавайте много. Повдигайте леко, за да не го скъсате, а след това може спокойно да повдигнете по-смело и да разкачите двата маркуча на отдушниците, както и двете клеми. Не го поставяйте по гръб, защото ще започне да сълзи през отдушниците. Поставете го в същата поза, както би бил на мотора.

3. Щом резервоарът е свален, стигаме до въздушната кутия. На снимка номер 3 тя вече е свалена и разкачена, но общо взето това е гледката, която ще видите. Чакат ви 10 кръстати болта (ако не се лъжа за бройката) за да отворите кутията. Щом го направите, махнете въздушния филтер (увийте го в кухненска хартия и го оставете настрани) и отвийте скобите на въздухоотводите. Напънете малко и те ще излязат.
В левия край има маркуч, който е омотан в тиксо и е хванат към кутията с бяла скобичка. Уверете се, че сте го премахнали. След това имате още 4 маркуча за премахване (3 показани на снимката) и един подобен от задната страна. Забележете, че десният маркуч излиза от кутията и не влиза никъде ! После да не се чудите.
За съжаление нямам снимка отвътре на кутията, но щом махнете филтера, под него ще видите две капачета, всяко от, които хванато с по два болта. Отворете ги и вътре ще намерите две дунапренчета, които служат, като филтри за мръсотия. Уверете се, че сте ги почистили.
На снимка номер 4 може да видите тези отделения отвън
Щом кутията е свободна, съветвам да си сложите филтера вътре и да я сглобите "набързо" за да не загубите болтовете.

4. След като свалите въздушната кутия, трябва да виждате същото, като на снимка номер 5

5. Преди да продължите напред, трябва да източите антифриза. Макар и в книжката да пише, че той се източва от радиатора, резервното казанче и водната помпа, аз го правя по друг начин.
За мен е по-бързо да разкача маркуча, който свърза водната помпа с радиатора и да източа по-голямото количество от там (снимка номер 6). Застанете на мотора и го разклатете малко, за по-добър ефект.
След като спре да капе, минавам към резервното казанче (снимка номер 7. Зад него има една гума, която трябва да свалите и после просто разкачате първото маркуче и останалото е гравитация.
Пак повтарям, че това е мой начин !

6. След като няма какво да капе от системата, можем да се заемем със самите карборатори. Премахнете всички, маркучи, които влизат или са свързани с тях от горната им страна. Трябва да ви останат 4, които ще се паднат отдолу и ще свалите на по-късен етап.
Отвийте стоперчето на газта, което се намира точно до горивния филтер.
Дупките за отвиване на карбораторите и стоперчето изглеждат така - снимка номер 8
Карбораторите са хванати към дупките на двигателя с общо 4 скоби, които изглеждат така - снимка номер 9
Те се развиват с дълга кръстата отверка (ама наистина дълга!). Насочени са по две към дупка и се развиват лесно стига да имате добра светлина (фенер, мобилна лампа и тн). Развивайте и сваляйте смело. Дори нещо да падне ще си го намерите после. Няма къде да ходи. Лично аз развивам докрай, така, че да падне самият болт и после завъртам скобата с отверката, така че да знам, че наистина е разхлабена и не е клеясала.

7. Следвата стъпка е да махнете жилата на газта и смукача от карбуратора. Те излеждат така и се свалят лесно, стига да имате усет: жило смукач - снимка номер 10, жило газ - снимка номер 11. Ако се загледате в снимка номер 10, ще видите, че жилото на смукача има едно стоперче, което влиза в една скоба. Много внимавайте, като го вадите, защото аз го напънах и го счупих, та сега трябва да го лепя. След жилото на газта, разкачете и индикатора за газ (черна пластмаса). Използвайте плоска отверка.

8. След като вече сте махнали жилата ви чака едно яко напъване и друсане нагоре-надолу. Много е вероятно карбораторите ниога да не са били сваляни, което само по себе си говори, колко лашкане искат за да излязат. Преди да започнете да напъвате, използвайте сешоар и обдухайте портовете обилно. Горещият въздух ще отпусне пластмасите и ще ви е по-лесно.
Застанете на мотора, хванете карбовете и започнете да ги клатите нагоре-надолу. В никакъв случай не правете това, ако моторът е на стойка ! При мен отне две обдухвания от по 2-3 минити и още 15 минути напъване, но накрая всичко се получи - снимка номер 12
Първата ви работа щом ги извадите е да напъхате кухненска хартия или подобно в дупките на двигателя - снимка номер 13 Всякакви външни частици там са НЕЖЕЛАТЕЛНИ. После имате още 4 маркуча за разкачане и жилото на газта, ако не сте го свалили вече.
Крайният резултат - снимка номер 14

Надявам се да съм бил полезен

[gelen4o]

Снимки към предишния ми пост:

[VENTO]

Събери си сам мотора!

Повече снимки и инфо на страницата на Мото гараж.

[boyko_stoqnov]

Събери си сам мотора!

Повече снимки и инфо на страницата на Мото гараж.

Дай малко подробности относно проекта! 

[Bushman]

Ще покажа накратко как си оправих филтърната кутия на мотора. Може и други колеги да имат същия проблем. Всъщност - такъв проблем може да възникне навсякъде, където стоманен винт се навива в пластмаса.

Това е филтърната кутия на мотора ми Yamaha FZ1, но вероятно и на други модели е подобна:




Капакът се държи за долната част на кутията с десетина стоманени винта с едра резба, ето тези:


Виновете минават през отвори на капака...:




... и се навиват в глухи отвори в основата на кутията:


Проблемът (както сигурно се досещате) дойде след няколко отваряния / затваряния на филтърната кутия. Въпреки, че внимавах да не пренатягам винтовете, успях да откъсна резбата на два от отворите и трябваше да измисля нещо... Измерих винтовете - външен диаметър около 5мм. Можех просто да навия по-големи винтове, но когато и те превъртят - тогава какво? Затова направих следното:

Провъртях глухите отвори докрай със свредло ф4,25mm. - направих ги проходни. Операцията извърших на ръка, защото пластмасата е мека и с дрелката няма да усетя, ако свредлото тръгне накриво:


После навих отдолу в отворите болтове М5х40 с шайби на тях:




Болтовете влязоха доста плътно в отворите и се навиха с усилие. Затегнах ги и те се показаха на около 15мм. над ръба на кутията:





Капакът - отгоре:




Плоски шайби на болтовете:


И зегерки...:


И накрая - гайките. Тук съм показал вариант с глуха гайка:




А може и с обикновени гайки М5:




Ето го новият съединителен елемент:


А това са гайките и шайбите, с които експериментирах:




Бих предпочел да сложа крилчати гайки, но нямаше място за тях... Филтърната кутия - готова:









Всички снимки гледайте в албума: http://bushman.snimka.bg/motorcycles/filter-case.745720.30184851.big

Тук японците малко са се изложили... Можеха да сложат метална гайка в пластмасата и дори - метална втулка на проходния отвор на капака. Ама явно са гледали да минат по-евтино... Както виждате - преправих всички отвори на кутията, въпреки че откъснах резбата само на два от тях. Помислих си, че така и така съм започнал - да ги мина всичките. Иначе ако следващия път откъсна друга резба - трябва пак да свалям шибаната кутия... Можех да сложа и болтове М6, но не бях сигурен дали ще дойдат точно съосно на отворите на капака и затова исках той да влиза по-свободно на болтовете - сложих по-тънки. Ако имате някакви въпроси - казвайте и ще опитам да отговоря.

[nakazatelq]

Смяна свещи на CBR-600-f3, без да се сваля резервоара.
Нужен инструмент и снимков материал.

За капаците:
1. Шестограм 5мм

За свещите:
1. Тресчотка с дълго рамо
2. Късо удължение (мини)
3. Каре
4. Дълбок камък 16мм

Може и глух ключ с късото удължение от тресчотката което се върти на 360*.

[soadfan]

Ще покажа накратко как си оправих филтърната кутия на мотора. Може и други колеги да имат същия проблем. Всъщност - такъв проблем може да възникне навсякъде, където стоманен винт се навива в пластмаса.
...

Тая "зегерка" к'ва работа върши, по принцип? Не позволява гайката да се развие от вибрациите или?

[васко-57]

А тя тази "зегерка" си е точно федерка, ама си е струвало побългаряването, защото който не уплътни надеждно входящия въздух да минава само през филтъра, после пуска теми от типа ''търся компресия", "гори масло", "трудно пали" и т.н. 

[soadfan]

А тя тази "зегерка" си е точно федерка, ама си е струвало побългаряването, защото който не уплътни надеждно входящия въздух да минава само през филтъра, после пуска теми от типа ''търся компресия", "гори масло", "трудно пали" и т.н. 

Аз за т'ва я сложих в  кавички, щото знам, че зегерката е това >

Интересно ми е за какво я е сложил колегата, Бушмен, щото имах такива на 2-3 места по спойлерите на мотора, но при стягане, заради разминаването на краищата заорава в спойлера и почва да кърти парченца. Та ако идеята е "стоп-функция" могат да се ползват стоп гайки или осигурител за резби

[Bushman]

"Федерка" = федерираща (пружинна) шайба. Не е "загерка" - моя грешка, за която се извинявам. Явно четете внимателно и критично... 

Действително предназначението на "федерките" е да предотвратят саморазвиване на резбови съединения. Има и много други методи и всички те са възможни, просто в случая съм приложил този. Федерката винаги се слага между плоска шайба и гайката, иначе наистина "заорава" в основата, особено ако е пластмаса. Не намерих на железарията гайки М5 с пластмасово пръстенче, иначе щях да сложа от тях. А и (както казах) - имах мерак за крилчати гайки.

Още се чудя защо японците са избрали кутията да се затваря с десетина винта, а не с няколко стоманени "щипки" по периферията й, като на повечето автомобили...

[soadfan]

"Федерка" = федерираща (пружинна) шайба. Не е "загерка" - моя грешка, за която се извинявам. Явно четете внимателно и критично... 

Действително предназначението на "федерките" е да предотвратят саморазвиване на резбови съединения. Има и много други методи и всички те са възможни, просто в случая съм приложил този. Федерката винаги се слага между плоска шайба и гайката, иначе наистина "заорава" в основата, особено ако е пластмаса. Не намерих на железарията гайки М5 с пластмасово пръстенче, иначе щях да сложа от тях. А и (както казах) - имах мерак за крилчати гайки.

Още се чудя защо японците са избрали кутията да се затваря с десетина винта, а не с няколко стоманени "щипки" по периферията й, като на повечето автомобили...

Обикновено отговора на този въпрос е: "За да ти е гадно!"

[iAddicted]

ПОЧИСТВАНЕ НА СПИРАЧНИ АПАРАТИ
Необходимите инструменти са: имбусни ключове и две отвертки ( по - големи). Също е добре да се снабдите с обезмаслител (аз ползвам Meglio) и парцали.

1. Развийте имбусните болтове придържащи апаратите към мотора. После развийте имбусите на самите апарати ( за по - лесно сваляне после). С помощта на отвертките освободете апаратите от мотора. След това развийте пробката за обезвъздушаване и източете спирачната течност ( около 20, 30мл. максимум).

2. С помощта на имбусен ключ свалете пластината отгоре на апаратите.


3. Внимателно издърпайте щивта пазещ оста, която придържа накладките към апаратите. После извадете оста (при мен излезе с леко "почукване" по апарата, но ако така не става се придърпва с тънки клещи). Внимавайте да не изгубите пружинката между накладките!


4. Свалят се накладките и се  развиват докрай болтовете на апарата, след което е готов за цепене. Внимавайте да не изгубите гумичките от вътрешната стана на апаратите!


5. След разцепването е хубаво с телена четка внимателно да се почисти около цилиндрите. След това, с помощта на клещи, се свалят всички цилиндри (хубаво е да ги бележите, за да няма объркване при слагането).


6. Като се свалят цилиндрите, се свалят прахоуловителните уплътнения (горните на снимката).


7. Спирачните апарати се продухват с въздух, за да се почистят магистралите от боклуци. Хубаво е и маркучите да се продухат. Ако нямате компресор и помпата от колата ще свърши работа. Посъветваха ме да не продухвам спирачната помпа, защото гумичките отвътре можело да се обърнат.


8. С помощта на Meglio и парцал се почистват едрите боклуци от цилиндрите. После се взима ситна водна шкурка (за по сигурно аз взех най - ситната 2000) и се минават всички цилиндри. Идеята е да лъщят и да няма никакви линии от мръсотия.


9. После прахоуловителните уплътнения се почистват с парцал и се поставят по местата, взема се спирачна течност, намазват се цилиндрите и внимателно се поставят по местата им, така че да не смачкат уплътненията!

10. След поставянето на всички цилиндри и уплътнения се слагат  външните гумички и апарата се "затваря".

11. Завиват се здраво всички имбусни болтове, понеже има опасност от разместване после при затягането! Слагат се накладките, промушва се оста заедно с пружинката и се поставя щивта.

12. Апаратите се слагат на мотора и се завиват всички имбусни болтове. Накрая се поставя и пластината от горната страна на апарата.

П.П. Дано да съм помогнал на някой. Ако след затварянето апаратите протекат ги сваляте отново и подменяте всички гумени уплътнения. Аз не го направих понеже моите си бяха здрави.

[vladi_lk]

здравейте искам да попитам за проблем с искрата на ретро моторче ямаха чапи