Автор Тема: РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНЯВЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАН МОТОЦИКЛЕТ  (Прочетена 95153 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Публикации: 1079
    • пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
ПЪЛЕН СПИСЪК НА ТОВА, КОЕТО Е ОПИСАНО В ОТДЕЛНИТЕ ТЕМИ:
(Този списък не трябва да се възприема като заместител на цялото четиво, но би могъл да бъде полезен за бърза справка при продавача.)

ПРЕДИ ВСИЧКО
•   Не купувай първия мотор, който ти хване окото. Вземи със себе си приятел,  който разбира от мотори и не забравяй да вземеш фенерче.
•   Пробвай да направиш няколко огледа на мотори на твои приятели и обсъди с тях резултатите.

ЦЯЛОСТЕН ВЪНШЕН ВИД
•   Дали мотоциклета е чист, добре изглеждащ и симетричен? Погледни му надлъжната ос и коловете за изкривявания.

ПРАВЕНА ЛИ Е КАТАСТРОФА С НЕГО?
•   Провери за изкривявания и драскотини по откритите части на рамата, ауспуха, пластмасите и лостчетата.
•   Къси/плитки/неуспоредни драскотини/ожулвания=>леко падане.
•   Дълги/дълбоки/успоредни драскотини и пукнатини=>катастрофа.

УЧАСТВАЛ ЛИ Е В СЪСТЕЗАНИЯ/БИЛ ЛИ Е ЮРКАН?
•   Провери за малки (1/16") дупчици в главите на болтовете (в тях се слагат телчета за да ги предпазват от саморазвиване). Това важи най- вече за монтажните болтове на спирачните апарати, болтовете, закрепващи ауспуха и др.

ОСОБЕНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ МОДЕЛ МОТОР
•   Предварително разучи за характерните дефекти на модела, който ще оглеждаш.

СПИРАЧКИ
•   Провери дали зацепват плавно, без пулсиране/вибриране, доколко са изхабени накладките и т.н.
 
СЪЕДИНИТЕЛ
•   Провери стегнатостта на лостчето на съединителя и дали то се връща само, след натискане.

РЕЗЕРВОАР
•   Огледай за ръжда или млечно бял слой боя отвътре.
•   Ако бензина вътре е с тъмен цвят (като чай), това означава, че е стар и трябва да се смени.

СЕДАЛКА
•   Огледай кожата й дали не е напукана, с цепнатини и т.н.

ГУМИ
•   Провери: дълбочината на грайферите им, дали не са се напукали, профила им (заоблен или с образувани ръбове), дата кода им (т.е. датата им на производство).

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА И АКУМУЛАТОР
•   Провери всички светлини и превключватели дали работят.
•   Звукът от работата на стартера е не лош начин да разбереш какво е състоянието на акумулатора.

ОКАЧВАНЕ
•   Провери предните амортисьори (колове) за течове на масло, за драскотини/прорези, а също и дали не са изкривени и/или усукани.

КОЛЕЛА
•   Провери и двете страни на джантите за изкривявания/пукнатини.

ВЕРИГА/ПИНЬОНИ (ВЕНЦИ)
•   Провери доколко са износени пиньоните и веригата (изкривени зъбци на пиньоните, прекалено обтегната верига).

ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА
•   Драскотини/ръжда/някакви щети. Дали отработените газове, излизащи от ауспухите са с еднакво налягане?

ДВИГАТЕЛ/ТЕЧНОСТИ/КАРБУРАТОРИ
•   Провери запалването и работата на двигателя и карбураторите. Провери има ли течове.

ПРОВЕРКИ, КОИТО ДА СЕ НАПРАВЯТ АКО МОТОРА СЕ СЛОЖИ НА ЦЕНТРАЛНА СТОЙКА
•   Вдигни едно по едно колелата във въздуха и провери как работят лагерите в главините им, работата на спирачките и т.н.

ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ
•   Има ли мотора сервизна книжка? Някакво доказателство, че по него са работили оторизирани специалисти? Нещо друго от този род?

КРОСОВИ МОТОРИ
•   Специфични особености, когато правим оглед на кросови мотори.

ВЪПРОСИ КЪМ ПРОДАВАЧА
•   Въпроси, които да зададем на продавача с цел да "изтръгнем" от него информация за състоянието на мотора.

АКСЕСОАРИ, ЦЕНИ И СПАЗАРЯВАНЕ
•   Склонен ли си да платиш повече за някои екстри?

КАСКИ
•   Каските втора употреба не струват. Не ги използвай, не си давай парите за тях. 

НОМЕРА И ДОКУМЕНТИ
•   Провери дали VIN-номера и номера на двигателя са ясно четливи и също, дали съответстват на тези, които са посочени в документите. Всички документи трябва да са налице!

ПРОБНО КАРАНЕ
•   Непременно направи пробно каране, ако продавача ти даде тази възможност - по този начин можеш да научиш много за машината!
•   Преди пробното каране провери състоянието на мотора за да си сигурен, че е безопасен за каране.

СЛЕД ПОКУПКАТА
•   Някои съвети, след като вече си купил мотора.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИ МОТОРИСТИ
•   Не започвай с най- големия и най- якия мотор - започни с нещо, което ще ти е лесно да управляваш.

СНИМКИ ЗА ОГЛЕДА НА МОТОРА
•   Ето някои снимки, които ще ти помогнат за огледа на мотора и по- точно за това как изглеждат някои от компонентите му.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЧЕТИВА
•   Това е един съвсем непълен списък на книги, от които ще научиш повече за моторите.

ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ
•   Списък на свързани с моторите сайтове, с полезни съвети за мотористите.


ПРЕДИ ВСИЧКО

•   Не се изкушавай да купиш първия мотор, който ти хареса. Преди да направиш покупката, огледай няколко мотоциклета за да добиеш по- добра представа за пазара на мотори втора ръка.
•   Вземи някой приятел със себе си за да ти оказва подкрепа или просто за да ти помогне да натовариш новия си мотор в камионетка, или пък ако мотора има централна стойка, приятелят ти да натиска задницата на мотора за да можеш ти да направиш някои проверки на предното колело и обратно - да натиска предната част на мотора, така че задното колело да се повдигне във въздуха, което ще ти даде възможност да провериш и неговото състояние.  Ако приятелят ти разбира от мотори, той може да обърне внимание на нещо, за което ти не си знаел или пък си забравил да провериш. Ето защо ще е добре и човека, който дойде с теб, предварително да прочете това упътване.
•   Носи със себе си и фенерче, с което да си улесниш извършването на огледа, дори и при дневна светлина.   
•   Специално изискай от продавача мотора да бъде със студен двигател, когато отидеш на оглед. Ако те попита защо, кажи, че искаш да видиш дали мора ще запали лесно със студен двигател (двигателите много по- лесно запалват, когато са предварително загряни).
•   Разбира се не е необходимо да следваш тези инструкции в някакъв определен ред или пък изобщо да се ръководиш от тях, но ако ще ги четеш, то направи го преди да отидеш при продавача. Ако не разбираш от мотори, говори с хора, които разбират, карай ги да ти обясняват, постарай се да научиш нещо от приложените след някои от темите снимки, чети  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ ЧЕТИВА, чиито списък е посочен по- долу, чети мото форуми и сайтове и както беше вече споменато, вземи със себе си приятел, ако може такъв, който разбира от мотори. 
•   Носи със себе си предпазна екипировка, ако евентуално продавача ти даде да направиш  ПРОБНО КАРАНЕ на мотора (ако си новак, може би приятелят ти, ако е моторист, ще бъде достатъчно услужлив да си донесе неговата екипировка и да направи пробно каране вместо теб).
•   Добре ще е да обиколиш някои мото-къщи и магазини за мотори втора ръка и да поогледаш моторите там, тъй като много от тях вземат употребявани мотори, правят им някакви дребни ремонти (ако въобще и това направят) и често слагат на тези мотори цени, които са над приемливите. От теб зависи дали можеш да откриваш дефектите на такива мотори (а също и да знаеш каква е реалната цена на един такъв мотор!!) и да се спазариш така, че тези кожодери да смъкнат цената до някакво приемливо ниво.
•   Като цяло, ако трябва да се извърши някаква работа, свързана с ремонт на мотор, повечето сервизи вземат по около $50 на час труд, като е напълно възможно за европейските марки (Ducati, BMW, Triumph и др.) да вземат и повече.
•   Обърни внимание, че в текстовете на темите по- долу под "ляво" и "дясно" се има в предвид лявото и дясното на този, който кара мотора, когато е седнал на седалката на мотора.
•   Ако въобще нямаш опит с мотори, направи няколко предварителни огледа за тренировка! Намери няколко твои приятели с мотори и представяйки си, че си при продавача за да правиш оглед на употребяван мотор, прегледай моторите на приятелите си до най- дребния детайл. Това е добър начин да придобиеш някакъв първоначален опит и представа за моторите. Отбелязвай си какво ти е направило впечатление по време на огледа и сподели с приятелите си откритията, които си направил след всеки един оглед.
•   Когато купуваш мотора, не забравяй да вземеш всичко, което върви към него: резервни ключове (за запалването, за капачката на резервоара, за седалката, за касите и т.н.), вървящи към мотора инструменти (особено ако са специализирани) и резервни части, ръководства (на потребителя и сервизното ръководство) и т.н. Ако трябва да се върнеш при продавача за нещо, което си забравил да вземеш от него при покупката на мотора, може да откриеш, че той вече е далеч по- негостоприемен.

ЦЯЛОСТЕН ВЪНШЕН ВИД

•   Мръсен ли изглежда мотора? Има ли по него много драскотини и пукнатини? [1] Външният му вид може да бъде разочароващ, но от друга страна това много говори за цялостното състояние на машината, отвъд това, което виждаш на повърхността.
•   Изглеждат ли спойлерите на мотоциклета някак раздрънкани? Дали винтовете, които ги притягат са добре завити или някои от тях дори липсват? Не е необходимо да си механик за да прецениш дали някой не се е правил на майстор и е преправял нещо по мотоциклета. Мотора, също така, би трябвало да има симетричен външен вид (не симетричен в смисъл "има ли спирачни дискове и от двете страни на предното колело", а по- скоро симетричен в смисъл "дали огледалата, пластмасовите обвивки, лявата и дясната част на кормилото и т.н. са симетрични по между си или не" [2]). Застани зад мотора и му виж надлъжната ос. Ако нещо очевидно изглежда да не е както трябва (огледалата изглежда да стоят под различен ъгъл, слюдата (стъклото отпред) стои изкривена, стеблата на мигачите са счупени или откъснати от спойлерите и т.н.), вероятно мотора е катастрофирал или с него е падано много свирепо.
•   В най- общи линии се опитай да си отговориш на въпроса: "Доколко цялостния "козметичен" външен вид на мотора засяга това, какви пари съм готов да платя за него?"

Снимки по тази тема:
   [1] Издраскани спойлери
   [2] Изкривена под-рама = усукана/изкривена рама (доста екстремен пример)


ПРАВЕНА ЛИ Е КАТАСТРОФА С НЕГО?

•   Огледай за: дълбоки успоредни драскотини по капаците на двигателя и по пластмасите (най- вече над нивото на стъпенките); различна от оригиналната/нестандартна боя по мотора (собственика може да е направил пребоядисване с цел да прикрие някаква щета); простъргана боя или метал на краищата на дръжките на кормилото[1] или на края на лостчето на съединителя/спирачката (този край често е оформен като топче); вдлъбнатини по резервоара, получени от това, че краищата на дръжките на кормилото са се блъскали в него по време на катастрофа [2]; вдлъбнатини и дълбоки/успоредни драскотини по ауспуха; изкривени или изтръгнати стебла (стойки) на мигачите; пукнатини и/или драскотини по пластмасите, върху които в последствие са залепени стикери [3] (допълнително сложените стикери понякога се използват за да прикрият някакъв дефект - внимавай!).
•   Случва се лостчето на съединителя или на спирачката да се огъне при катастрофа и да бъде заменено с лостче с различен цвят и/или форма от това, което е от другата страна, или пък оригиналното лостче да е огънато към първоначалната си форма (в този случай, огледай за тънки и малки пукнатини по повърхността на съответното лостче... би трябвало да прилича на нещо като малка паяжина от тънки пукнатини). Също така, огледай за изкривявания или пукнатини по огледалата или за огледала заменени с такива за друг мотор. И в двата случая (особено в първия) може би става въпрос за падане. Не непременно тежък инцидент, но най- малко падане. Провери внимателно.
•   Понякога, в следствие от катастрофа може да се получи усукване на коловете (краката на вилката). Седни на мотора, погледни надолу към коловете и виж дали са усукани или изкривени (усукването е лесно и евтино за поправка, изкривяването не е, но и едното и другото би следвало да бъдат предупредителен сигнал за много внимателна проверка и за други щети). Ако ти се отвори възможност за ПРОБНО КАРАНЕ,  насочи мотора да върви направо и хвърли един бърз поглед надолу към коловете за да провериш дали не са изкривени или усукани. А ако са, предницата вероятно е пострадала при удар.
•   Неуспоредните и плитки драскотини по- скоро са белег за това, че с мотора е имало падане, отколкото катастрофа с голяма скорост (при катастрофите, разбира се, обикновено щетите са по- големи, а при паданията щетите рядко биват нещо повече от козметични).
•   Може да попаднеш на мотор с драскотини в долната част на пластмасите и металните части ... това не е непременно катастрофирал мотор, а вероятно собственика му е ентусиазиран моторист, който силно накланя мотора си при завиване. Попитай собственика от какво са се получили тези драскотини. Дълбоки/успоредни драскотини над нивото на стъпенките са нещо, което трябва сериозно да вземеш под внимание.
•   Катастрофите могат да причинят проблеми на рамата на мотора по две причини. Освен драскотините и пукнатините, катастрофите могат да станат причина за изкривяване на монтажните точки (отвори, скоби и т.н.), които са към рамата или дори да счупят някои от издадените монтажни елементи на рамата (ушенца, скоби и т.н., към които се монтират отделните възли, агрегати и части на мотоциклета) [4]. Провери дали отделните възли, агрегати и части, които се монтират на съответните места на рамата пасват с тези места безпроблемно и имат еднакъв профил в контактните си точки. Провери дали тези възли, агрегати и части, включително и спойлерите, не стоят хлабаво поради това, че монтажните точки към рамата са деформирани или счупени, или например защото закупените след катастрофата спойлери, може би не е възможно да бъдат монтирани така добре и да стоят хубаво, както както преди това оригиналните.
(Много от опитните мотоциклетисти препоръчват в никакъв случай да не се купува мотор с повредена рама. Също така, за проверка дали има посуквания по машината, може просто да си вдигнеш ръцете от кормилото при около 30км/ч. Не трябва да има никакви залитания и колебания в посоката на движение, независимо от състоянието на гумите. Ако мотора тегли на една страна, може би просто задната гума е поставена неправилно. Ако не е това, то вероятно с него е падано и има деформация на рамата или шарнира, монтажа между двете, ос или лагери. - бел. пр.).

Снимки по тази тема:
   [1] Повредено при катастрофа лостче на предната спирачка или съединител
   [2] Огънат при катастрофа резервоар
   [3] Спукана част от спойлер прикрита със стикер
   [4] Счупен монтажен елемент на рамата (изключително лошо!)


УЧАСТВАЛ ЛИ Е В СЪСТЕЗАНИЯ/БИЛ ЛИ Е ЮРКАН?

•   Претоварването докарва невероятен "стрес" на всички машини и мотоциклетите не правят изключение. Ти може и да искаш, а може и да не искаш  да си купиш мотор, с който е участвано по състезания (по принцип цената на такъв мотор би трябвало да е по- ниска), все пак добре е поне да опиташ да разбереш това , за да можеш да се спазариш за по- добра цена.
•   Огледай за дупчици пробити в главите на болтовете [1], които "състезателите" правят и слагат телчета в тях за да предпазят болтовете от саморазвиване. Провери: монтажните болтове на спирачните апарати на предното колело [1], болтовете, закрепващи ауспуха, болтовете, закрепващи двигателя и капаците на двигателя, болтовете за източване на маслото и охладителната течност [2] и т.н. Дупчиците ще са с малък диаметър, около 1/16" (това е 1/16 инч, което е около 1,5mm) и не трябва да бъдат бъркани с 1/8"-3/16" (около 3-5mm) отвори на осите на колелата и зъбчатите гайки, които са често използвани за да предпазват осните гайки от саморазвиване (или разхлабване), като ги прикрепят чрез шплентове. Тези шплентове минават през зъбите на зъбчатите гайки и отворите на осите, като по този начин застопоряват гайките. Телчетата, които се промушват в дупчиците на главите на болтовете вероятно са доста остри - внимавай да не се нараниш.
•   Гуми с грапави ръбове, получени от протъркване на гумата е сигурен знак, че с мотора е участвано по състезания или е бил юркан. [3] [4] Ако задната гума е напълно изтъркана в средата, но изглежда доста добре отстрани, собственика може би я е пилил на място (това не означава, че е прецакал и нещо друго по мотора освен задната гума, но се предполага, че не се е грижил добре за машината си). В много редки случаи, изтърканите гуми с образувани ръбове по тях може да са на мотора защото собственика ги е купил в такъв вид на старо от някой "състезател", а не че с неговия мотор е вземано участие в състезания или е бил юркан. Все пак ти бъди подозрителен.
(Според опитни мотоциклетисти има вариант просто машината да е била на човек, който я е ползвал за разходка, без да си прави експерименти за максималния наклон в завой. - бел. пр.)
•   Огледай също дали капаците на двигателя не са подменени с т. нар. heavy-duty ("свръх изръжливи") [5] - произведени от NRC, Factory, Traksport, Yoshimura и др. Много състезателни отбори ги изискват, така че ако на мотора, който оглеждаш ги има,  то това е знак, че с този мотор е участвано по състезания. Тези капаци по принцип са по- евтини от оригиналните и затова понякога са използвани да заменят пострадали в катастрофа капаци. Разбира се, те сами по себе си не са доказателство, че мотора е катастрофирал или е бил по състезания, но огледай внимателно и за други подобни особености.
•   Огледай от вътрешната част на задния калник (за тази цел може би ще ти е необходимо фенерче). Ако видиш полепнала/нагнетена гума по вътрешната част на калника, това е сигурен знак, че собственика е пилил задната гума на място. Това поврежда най- вече гумата, но пък може да бъде индикатор и за друго зловредно въздействие. Внимавай.
•   Огледай рамата и най- вече заварките й за пукнатини (използвай фенерче, ако е необходимо). Провери около кормилната глава, около монтажните точки на двигателя и, ако е възможно, заварките на предната скоба, която държи спойлерите и на задната под-рама ("ако е възможно", защото тези скоби може да са напълно покрити от спойлерите, както е при много модели мотори).

Снимки по тази тема:
   [1] Дупчици в главите на болтовете на спирачните апарати (без телчета в тях)
   [2] Болта за източване на маслото е обезопасен от саморазвиване с телче
   [3] Ръб на протрита гума
   [4] Друга изпилена гума с ръбове, получени от износването й
   [5] "Състезателен" капак за двигател


ОСОБЕНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ МОДЕЛ МОТОР

•   Някои модели мотори имат свои специфични проблеми, за които трябва да знаеш. Попитай в сервизите за мотори, твои приятели, които разбират от мотори, форуми и т.н. Чети статии в списания. Примери: много Kawasaki EX500 (и някои други по- стари спортни модели на Kawasaki) изключват от втора предавка при спиране на двигателя. Някои по- стари SOHC (single overhead camshaft - вид двигател, при който разпределителният вал е над цилиндровата глава) мотори на Honda имат проблеми с мазилната система. Търси и чети възможно повече за моторите, от които се интересуваш (пробвай със стари списания за мотори, разпитвай опитни мотористи и т.н.).
•   Ето два сайта, на които можеш да търсиш статии от списания:
•   http://www.mcreports.com/
•   http://home.earthlink.net/~motoinfo/motoinfo.html


СПИРАЧКИ

•   Включи на неутрална скорост. Започни да буташ мотора напред и внимателно натисни лостчето на предната спирачка*. Тя трябва да зацепи плавно (хода на лостчето й също трябва да е плавен). Не се изненадвай ако чуеш леко прищракване - лампичката на задния стоп светва. Сега пусни лостчето на спирачката и продължи да буташ мотора...  Все още ли зацепват спирачките или не (би трябвало да не зацепват)? Ако обаче зацепват, спирачните апарати трябва да се ремонтират. Включи мотора на неутрална скорост и застани пред него. От тази позиция натисни силно лостчето на предната спирачка. Докато го натискаш пробвай да придвижиш мотора напред, дърпайки го за дръжките на кормилото (ако трябва накарай някой да придържа мотора в задния му край за стабилност). Позволяват ли спирачките на предното колело да се върти? Не би трябвало.
•   *=Ако при натискане на лостчето на предната спирачка то се движи без голяма съпротива, значи нещо не е наред. Пробвай да му направиш настройка, ако знаеш как (погледни за малка шайба до оста на лостчето). Ако това не свърши работа или трябва да натискаш многократно лостчето докато спирачките зацепят, това вероятно означава, че няма достатъчно спирачна течност, спирачките трябва да се обезвъздушат или нещо не е наред в главния цилиндър или спирачния апарат. Провери също, дали накладките имат ресурс (т.е. дали не са напълно изхабени), но за всеки случай потърси помощ от професионален механик, който да провери спирачките преди да се качиш да караш мотора. Най- малкото което може да се направи в този случай е спирачките да се обезвъздушат. Около $5 за спирачна течност и половин час труд (средната цена на един час труд в САЩ в сервиз за мотори е около $50 - бел. пр.).
•   Задна спирачка... започни да буташ мотора напред и използвай задната спирачка за да го спреш. Тя също трябва да зацепва плавно. Ако задната спирачка е барабанна, виж дали при натисната спирачка, стрелката е извън или в "използваемата зона" на индикатора за износване. Ако стрелката е извън тази зона, това означава, че спирачките са износени.
•   В някои щати (все пак цялото това четиво е писано от американец и е предназначено най- вече за живущи в САЩ - бел. пр.) има задължителен преглед за безопасност. Ако и във вашия щат го има, от там най- вероятно ще изискват при натискане на лостчетата на предната и на задната спирачка (поотделно и заедно) да светва стоп-светлината отзад. Ако едната спирачка го прави, а другата не, вероятно ще ти е необходимо ново превключвателче (около $25?) или настройка на старото, или пък просто трябва да смениш крушката (около $1).
•   Провери доколко са износени накладките. Всяка накладка трябва да е с дебелина минимум 1/8" (3-4mm). Ако мотора е с дискови спирачки, застани пред мотора и погледни в спирачните апарати и от двете страни на спирачния диск/дискове. Тук е препоръчително да използваш фенерче, дори и при дневна светлина. Накладките са изпъкналите части, които контактуват със спирачния диск. Ако мотора е с дискова спирачка и на задното колело, направи същата проверка на накладките и там.
•   Изисквания за дисковите спирачки: спирачните дискове трябва да бъдат с някаква минимална дебелина, чийто размер (на дебелината) не трябва да бъде по- малък от определена стойност при въртене на диска (т.е. най- добре ще е ако дебелината на спирачния диск е еднаква по цялата му окръжност и особено в онази част, която контактува с накладките). Информация за това би трябвало да намериш в сервизното ръководство на мотора. По правило, спирачните дискове трябва да са с минимална дебелина 4mm, а изкривеността им не трябва да бъде по- голяма от .012" (около 0,3mm). (според автора, дори изкривеността на спирачния диск да е .020" (около 0,5mm) вероятно в лостчето на спирачката няма да се усети пулсиране (вибриране) при скорост до 45 m/h. (около 80 км/ч., ако се приеме, че 1 миля се равнява на около 1,6 километра)). Ако нямаш необходимите инструменти за измерване, вероятно ще трябва да разчиташ на ПРОБНО КАРАНЕ и евентуално там да забележиш дали спирачния диск не е изкривен - освен ако не е толкова зле, че да си личи и с просто око. Дори и без точните инструменти обаче, можеш да провериш спирачните дискове за пукнатини, дълбоки прорези/драскотини и за други подобни щети.
•   Спирачната течност трябва да бъде с много светъл кехлибарен цвят. Ако цветът й е по- тъмен от пчелен мед, това значи, че е време за нейната смяна. Това не е скъпо, но означава, че собственика не е спазвал графика за обслужване и поддръжка (или може би просто машината не е била карана дълго време). Цвета и нивото на спирачната течност за предната спирачка би трябвало да са достъпни за проверка през стъклото на предния главен цилиндър или през прозрачния резервоар за спирачната течност, който е и разграфен (нивото на спирачната течност трябва да е приблизително по средата на стъкълцето или между нивото за минимум и максимум на прозрачния резервоар, при положение, че мотора е на равно и кормилото е в средно положение). Ако мотора е с дискова спирачка и на задното колело, провери и нейната спирачна течност - при някои мотори това може да се провери под седалката/опашката, при други - през дупка, изрязана в опашката или страничния спойлер.
•   Провери маркучите на спирачната течност за цепнатини, прорези, да не са се напукали и течове.
•   Комплект нови накладки струва около $25-30 (за всеки спирачен апарат е необходим по един комплект, така че мотор с два предни спирачни диска = два спирачни апарата за предното колело= два комплекта накладки за отпред). Спирачните дискове обикновено струват $150-250 за бройка. Нови тръбопроводи за спирачна течност струват около $80-150, но ако трябва да ги смениш, смени ги с тръбопроводи с неръждаема метална плетка, които струват доста по- малко ($70-80 за нови), осигуряват по- добро спиране и по- малко отделена топлина.

Снимки по тази тема:
   Основните части на предната спирачна система (за дискови спирачки)
   Дискова спирачка на задното колело
   Барабанна спирачка на задното колело


СЪЕДИНИТЕЛ

•   Попитай собственика на колко километра е сменил жилото на съединителя*. Собствениците, които стриктно обслужват моторите си ще знаят. Ако е така, това е добре, защото повечето собственици не знаят. Ако при натискане на лостчето на съединителя има малка хлабина между 5/8" и 1" (около 1,5-2,5cm) преди да се почувства стегнатост (нещо такова), това вероятно означава, че регулатора на кабела на съединителя трябва да се завърти с един-два оборота.
•   Включи мотора на първа предавка, натисни съединителя докрай и бутай мотора напред. При бутането мотора трябва да върви така, сякаш е на неутрална скорост, със съвсем малко съпротивление може би**.  Бавно отпускай лостчето на съединителя за да усетиш момента на зацепване. Самото зацепване трябва да става постепенно, а не внезапно. Включи обратно на неутрална предавка.
•   Ако мотора е с много изминати мили (над 30000 мл. или около 50000 км. - ако се приеме, че 1 миля = около 1,606 км.) попитай дали му е сменян съединителя/дисковете на съединителя. Около $100 +1 час работа, освен ако не е необходимо да се смени и касетата му, което ще струва може би към $300 + 2  часа работа (няма как да разбереш това, докато не се разглоби съединителя).
•   *=Някои от по- големите мотори са с хидравличен съединител. Ако случаят при теб е такъв, провери нивото и цвета на флуида на съединителя през стъклото на главния цилиндър на съединителя. Трябва да бъде с много светъл кехлибарен цвят, също като спирачната течност (все пак и двете са лесни за смяна). При такива мотори, главния цилиндър на съединителя би трябвало да е разположен в лявата част на кормилото, а главния цилиндър на предната спирачка - в дясната. Хидравлично задвижваните съединители са "мокри" и "сухи". "Мокрия" съединител е в маслена баня, а "сухия" - не. Трудно е да се каже какъв е съединителя само с гледане на мотора, но принципно Ducati, BMW и Moto-Guzzi използват "сухи" съединители, по- голямата част от другите марки използват "мокри" съединители.
•   **=Мокрите съединители може да проявяват склонност да приплъзват малко докато мотора загрее и съединителя се развърти малко. Това по- често се случва, когато съединителя (мотора) не е използван по- дълго време. Изчакай първо мотора добре да загрее преди да се откажеш да го купиш заради това, че съединителя му прекалено силно запъва.
(Според опитни мотоциклетисти мокрите съединители приплъзват когато са износени. Като нови, те отделят твърдо и зацепват невероятно рязко. С движението и използването това се оправя.  Новия съединител, преди да направи поне 20-30 тръгвания се държи много рязко. Това е белег, че е с нови дискове, или с монтирани спортни пружини. Когато съединителя е износен, проявява склонност да приплъзва (буксува), при рязко натоварване. Може да се пробва като на висока предавка (5-та или 6-та), в обороти осигуряващи голям въртящ момент, обикновенно 7-8 хиляди за редовите и около 4 хиляди за V-образните, се затвори газта за момент и после рязко се отвори на 100%, без да се пипа самото лостче на съединителя. Ако оборотитие на двигателя се повишат за кратко (около секунда), това означава, че притискателните дискове са изгоряли или са износени до предел и е време да бъдат подменени. - бел.пр.)


РЕЗЕРВОАР

•   Огледай за вдлъбнатини, които бяха споменати по- горе [1]. Отвий капачката му и погледни дали вътре има ръжда и/или утайки. Ако има ръжда/утайки - лошо, защото така се запушват карбураторите. На мотори с ръжда в резервоара трябва да им се почисти тази ръжда... Това сваля цената на мотора с около $150. Трябва като погледнеш в резервоара, да видиш бензин със светло кехлибарен цвят и чист метал. Ако видиш млечно-бяла боя, която покрива цялата вътрешна повърхност на резервоара, това означава, че на резервоара му е била почиствана ръждата и след това вътрешността му е била боядисана. В този случай провери дали мотоциклета върви добре - понякога тази боя може да възпрепятства пътя на горивото, след като излезе от резервоара. Много хора имат пълна вяра на боядисани отвътре резервоари, но аз бих платил малко по- малко за мотор с такъв резервоар.
•   Изключения: Някои по- нови модели мотори (напр. Triumph) са с пластмасови резервоари. Нормално е за пластмасов резервоар да е млечно-бял отвътре. Чукни леко по резервоара за да разбереш дали е метален или пластмасов. Изключения на изключенията: някои мотори са с метални резервоари, но са облицовани с пластмасови капаци, така че като чукнеш по тях те звучат като пластмасови, но всъщност не са (напр. Yamaha FZR400). Най добрия начин на действие е да надникнеш във вътрешността на резервоара (тук можеш да използваш фенерчето) - не би трябвало да се затрудниш да определиш дали виждаш пластмаса или метал. Съответно прецени какво е състоянието на резервоара.
•   Бензин с тъмен цвят (като цвета на кафе или чай) е престоял вътре от дълго време. Това не е хубаво. Смени го ако е възможно веднага и предвиди необходимостта от цялостно почистване на горивната уредба (около $5 за части и 2-3 часа труд).
•   Провери дали ключалката на капачката на резервоара е наред. Ако не е, може би ще ти струва $100-200 за да си купиш нова, оригинална, чийто ключ е един и същ с този на запалването.

Снимки по тази тема:
   [1] Вдлъбнатина на резервоар, получена при катастрофа


СЕДАЛКА

•   Огледай за цепнатини по кожата [1]. Нова тапицерия ще струва около $100-150 при автотапицер (провери в жълтите страници). Седалка с пукнатини и цепнатини задържа вода и и ти мокри задните части дори и да са минали доста дни след последния дъжд. Доста неприятно!
•   Седалката (или опашката на мотора) обикновено има  ключалка (също като на капачката на резервоара). Целта е това да не позволява на разни вандалчета да ти бъркат по елементите на ел. системата. Провери дали тази ключалка работи с ключа, който имаш. Ако не работи, може би ще ти струва около $80 + половин час работа за да я смениш с нова.
•   Провери дали седалката е стабилна и дали се затваря плътно. 

Снимки по тази тема:
   [1] Цепнатина на седалка от изкуствена кожа


ГУМИ

•   Попитай собственика преди колко години са сменяни гумите и на какъв пробег са. Той би трябвало да знае. (А ако не знае, това е лош знак!) Грайфера на гумите трябва да бъде не по- малко от 1/8" (около 3mm), за предпочитане е, разбира се, повече. Гуми с отчупени парчета грайфер, някакви признаци на напукване на гумата (повърхността на гумата е осеяна с малки, близко разположени пукнатини), напълно изхабени гуми (без никакъв грайфер), едрограйферни гуми с с износени и заоблени грайфери... всички те трябва да се подменят. Хубавите гуми не са евтини, но все пак те са единственият ти контакт с пътя - затова не прави компромиси с гумите.
•   Гуми за нормална пътна настилка: $170-$300/чифт
•   Гуми за офроуд: $100-$200/чифт
•   Прочети изложената по- горе тема със заглавие УЧАСТВАЛ ЛИ Е В СЪСТЕЗАНИЯ/БИЛ ЛИ Е ЮРКАН?, тъй като в нея има някои указания за това как да разберем дали машината е била "изтезавана" според състоянието на гумите й.
•   Ако ти се отвори възможност да караш мотора, потърси някакъв по- добре поддържан път, за да разбереш дали по гумите има протрити места или дали са балансирани (и при едното, и при другото е налице ритмично туптене или подрусване, което се усилва или намалява заедно със скоростта).
•   Гумите трябва да се подменят най- малко веднъж на три години, а по- сериозните мотористи ги сменят най- малко през година (гумите трябва да се проверяват редовно и да се подменят ако по тях има някаква повреда, която би могла да доведе до проблеми с управлението на мотора или до други неочаквани повреди).
•   Как би могъл да разбереш колко са стари гумите? Всички гуми имат маркировка за дата код (този код показва кога е произведена гумата), отбелязан на тях. Огледай за цифри отбелязани на страничната част (страницата) на гумата. Дата кода на гумите, произведени преди 2000г. е: "WWY" (Week-Week-Year), където WW са две цифри, показващи съответната седмица от годината, а Y е последната цифра от съответната година. Гума, произведена на 30 Май (пада се 22-ра седмица) 1996г. е отбелязана като 226 (гума, произведена на 30 Май 1986г. също има код 226, но такава гума вероятно е изцяло напукана).
•   От 2000-та г., начина за отбелязване на дата кода е малко променен. Все още важи изискването DOT номера да е обозначен на поне една от страниците на гумата, но сега вече с повече информация. Потърси код, който започва с "DOT" и съдържа до 12 букви и цифри. Последните четири цифри са дата кода във формат: "WWYY" (Week-Week-Year-Year), където цифрите, заместващи означенията WW указват седмицата на производство, а YY указват последните две цифри на годината. Така, че дата кода на означението "DOT913ACX3C2200" означава, че дадената гума е била произведена през 22-ра седмица на 00г. (т.е. 2000г.). Ако трите/четирите цифри на маркировката, която откриеш не се връзва с тази схема, значи не си намерил маркировката за дата кода. Помни, че и двете гуми ще са с такова означение на дата кода и също, че гумите трябва да се сменят най- малко на всеки три години или когато получат повреда, застрашаваща тяхната цялост (прободвания, цепнатини по страниците, пределно износване, напукване на гумата и т.н.). Честата проверка на гумите със сигурност би могла да ти спаси живота.
•   Грайферите на гумите на кросовите мотори се износват най- вече откъм предните ръбове. Ако грайферите на предните ръбове са остри, значи гумите ще имат добро сцепление (хитър трик: ако водещите ръбове на грайферите са износени (т.е. заоблени), но иначе всичко друго по гумите е наред, можеш да демонтираш гумите и да ги монтираш обърнати. Сцеплението при спиране ще е по- лошо, но не много. Помни, че този трик се отнася само за едрограйферни гуми; гумите за нормална пътна настилка никога не бива да се монтират на обратно).
•   За повече информация как да си сменяте гумите на мотора в къщи, използвайки стенд, направен с части, струващи само около $50, вижте:
•   http://www.clarity.net/~adam/tire-changing.html

Снимки по тази тема:
   Дата код преди 2000-та г. пример 1.
   Дата код преди 2000-та г. пример 2.
   Дата код преди 2000-та г. пример 3.


ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА И АКУМУЛАТОР

•   Провери дали работят предните светлини (къси/дълги). При някои мотори светлините няма да светнат, докато не заработи двигателя, така че може би ще е необходимо да запалиш двигателя, за да провериш и светлините. Провери дали работят мигачите, непременно провери дали лампичката за налягане на маслото светва, когато завъртиш ключа на запалването и дали угасва, когато двигателя започне да работи! Провери дали и лампичката за неутрална скорост работи. Провери дали стартера работи и дали при задействане на предна и задна спирачка (заедно и поотделно), отзад светва стоп светлината. Провери дали работи клаксона.
•   Най- общо казано, провери дали всички превключватели работят, както и дали всички лампички и светлини светят (лампите са евтини, ако е необходима подмяна).
•   Най- разпространеният начин за кражба на мотоциклет е като се забие по- голяма права отверка в ключалката на запалването и чупейки (при завъртване на отверката със сила) ключалката, да се запали мотора. Провери дали оригиналния ключ влиза в ключалката и пали мотора и дали друг ключ (или отверка) не прави същото (в този случай действай внимателно за да не би самият ти да счупиш ключалката). Смяната на ключалката на запалването [1] може да се окаже проблем, тъй като (очевидно) нейния ключ отключва също капачката на резервоара и седалката. За оправяне на този проблем можеш да си купиш неоригинални резервни части, но по- добре си вземи оригинални. Вероятно смяната ще ти струва около $200 + 1.5 часа труд.
•   Трябва да пробваш дали работи прекъсвача на двигателя при спусната странична стойка (пачи крак) на мотоциклета, ако въобще мотора е снабден с такъв прекъсвач*. Целта на тези прекъсвачи е да не можеш да караш мотора със свалена странична стойка и по този начин да се избегне случая, при който правейки ляв завой, да паднеш на земята. Те работят по различни начини - някои не позволяват на двигателя да запали при спусната странична стойка, а други не позволяват на мотоциклета да потегли в случай, че страничната стойка е свалена и мотора е включен на скорост (различна от неутралната). Има и такива мотори, при които ще можеш да включиш на скорост при свалена странична стойка, но при тях двигателя угасва веднага щом започнеш да отпускаш съединителя. Моделите, при които двигателя угасва при включване на скорост са малко по опасни за тестване от моделите, при които двигателя не може да запали при свалена странична стойка. Може да ти се прииска да запалиш двигателя (предварително трябва да си сигурен, че наистина ще запали!) при включена неутрална скорост и свалена странична стойка. Ако запали, трябва да разбереш дали прекъсвача на двигателя е махнат или пък е от другия модел... Натисни лостчето на съединителя до край, натисни с всичка сила лостчето на предната спирачка, провери дали страничната стойка на мотоциклета е свалена и включи на първа скорост. Ако двигателя угасне, прекъсвача работи. Ако, обаче, продължи да работи, значи прекъсвача е свален от ел. системата на мотора. Това може да означава, че с мотора е участвано в състезания, но за по- сигурно провери и други неща по него преди категорично да направиш едно такова заключение, защото в случая липсата на този прекъсвач сама по себе си нищо не означава.  Ако прекъсвача на двигателя при спусната странична стойка не работи по предвидения начин, бъди много внимателен (ако купуваш мотора или правиш пробно каране с него) да не подкараш мотора със свалена стойка! След като направиш тази проверка, върни обратно на неутрална скорост и угаси двигателя.
•   *=Някои мотоциклети (това включва някои модели на Ducati и широка гама от стари машини) нямат такъв прекъсвач. Както бе посочено по- горе, ако си купиш мотор без (или без работещ) прекъсвач, трябва да бъдеш много внимателен и в никакъв случай да не караш мотора със свалена странична стойка.
•   Провери дали бутона за изключване на двигателя, който се намира в дясната част на кормилото наистина изключва двигателя (този бутон при кросовите мотори би трябвало да се намира в лявата част на кормилото).
•   Акумулаторите почти винаги са разположени под седалката, обаче при някои модерни спортни мотори с двуцилиндрови, V-образни двигатели, акумулатора е разположен до двигателя. При много от кросовите мотори, а също и при по- старите стандартни мотори (т.е. стрийт байкове), акумулатора е разположен зад пластмасов страничен капак под (или под и малко зад) седалката.
•   Много е трудно да се установи състоянието на акумулатор без подходящите за тази цел инструменти, а дори и да разполагаш с такива инструменти акумулаторите в някаква степен пак са непредсказуеми. За нас, ако акумулатора пали двигателя, значи е добър. В противен случай - $50 за смяна. Без да си чул как пали двигател с "добър" акумулатор, ще ти е трудно да си изградиш представа как звучи "добър" акумулатор. Все пак ако стартера работи едва-едва (с виещ звук), очевидно акумулатора е слаб. Както ще прочетеш по- долу (в темата ДВИГАТЕЛ/ТЕЧНОСТИ/КАРБУРАТОРИ), запалването на топъл двигател е по- лесно и е добре да имаш това в предвид когато чуеш виещия звук.
•   Ако мотора няма ел. стартер (т.е. пали с ритане), няма по- достъпен начин да се разбере състоянието на акумулатора от това да се погледнат оловните му плочки за наличие на бели сулфидни утайки/корозия по тях (твърде лошо, ако има) и да се измери специфичната плътност на електролита (киселината) с хидрометър за акумулатор. В повечето магазини за авточасти трябва да има такива; ти си купи хидрометър с дълга и тънка тръба, защото много от хидрометрите за коли са прекалено широки за да влязат в отворите на мотоциклетните акумулатори. От друга страна, ако мотора пали с ритане, запалването не зависи твърде много от акумулатора и проверката му е по- маловажна.
•   Ако мотора е със запален двигател и включена предна светлина и светлината стане по- ярка при повишаване оборотите (т.е. при форсиране) на двигателя, тогава акумулатора е може би разреден (или съвсем е свършил), обаче е по- вероятно да е изгорял волтовия регулатор ($80-120 за нов + половин час работа). Не сравнявай яркостта на светлината при работа на двигателя от празен ход с яркостта й при работа на двигателя с 10000 оборота в минута... сравнявай я от около 2500 об./мин. дo около 7000 об./мин. Трудно е да се установи този проблем само от яркостта на предната светлина и като за начало пробвай първо да заредиш акумулатора и повтори теста или, ако това не свърши работа, смени акумулатора с нов и тогава повтори теста. Ако все още предната светлина свети по- ярко при повишаване на оборотите на двигателя, пробвай да измериш напрежението (волтажа)  в акумулатора при около 3000 об./мин. То трябва да бъде около 13,8V. Ако е по- малко от 13,2V или повече от 14,4V - вероятно е повреден статора (около $150 за ремонт на стария или около $300 за нов) или волтовия регулатор. Всичко това сигурно звучи доста ангажиращо и вероятно е, ако не знаеш какво да правиш. Може да ти се прииска да потърсиш мотор, който не изисква толкова работа... Ако отидеш при професионален механик, който да ти направи диагностика, това може би ще ти струва около $50-100, но ще ти помогне да вземеш решение. Ако този мотор ти е "легнал на сърцето", тогава вероятно си струва, в противен случай - не.

Снимки по тази тема:
   [1] Ключалка на запалването


ОКАЧВАНЕ

•   Попитай собственика преди колко време са сменяни уплътненията (семерингите) на вилката/коловете  (километри и/или години). Те трябва да се сменят приблизително на всеки 15000-20000 мили (около 25000-30000 км.). Сменянето им не е особено трудно, но може да бъде, ако нямаш необходимите за тази цел инструменти, а повечето хора ги нямат (около $100 за части (втулките на вилката обикновено се сменят заедно с уплътненията) и 2-3 часа работа). Качи се на мотора, натисни лостчето на предната спирачка и натисни силно кормилото надолу. Предните амортисьори би трябвало да хлътнат надолу и след това да се върнат обратно в горно положение с известно съпротивление. Повтори това няколко пъти последователно. Огледай хромираната част от рамената/краката на вилката [1]. Те трябва да бъдат: a) по- гладки и от бебешко дупе без абсолютно никакви драскотини, прорези и грапавини и б) без абсолютно никакви (дори и най- малки) капчици масло по повърхността им (малки драскотини/прорези/ръжда по повърхността могат да бъдат полирани, в противен случай коловете/вилката трябва да се сменят, а новите са скъпи. Потърси съвет от професионален механик за да ти каже той какво е положението). Ако след неколкократните натискания на предните амортисьори видиш пръстеновидни следи мръсотия, това не би трябвало да е фатално. Избърши ги с някакъв парцал и пак натисни няколко пъти кормилото надолу (не забравяй да държиш предната спирачка). Ако след това видиш следи от някакво масло по рамената/краката това никак не е добре.
•   Провери лагерите на кормилната глава и лагерите на задната вилка, както е описано в темата ПРОВЕРКИ, КОИТО ДА СЕ НАПРАВЯТ АКО МОТОРА СЕ СЛОЖИ НА ЦЕНТРАЛНА СТОЙКА, която е по- долу (ако мотора няма централна стойка, ако можеш използвай крик или стенд за да го вдигнеш малко, но бъди много внимателен за да не повредиш мотора, който все още не е твой).
•   Окачването трябва да се движи нагоре и надолу почти безшумно, ако раздрусаш мотора. Лошо е ако има стържещи или скърцащи звуци. Ако има блокиране/заклещване, значи положението е много лошо. Откажи се от този мотор.
•   Маслото на окачването (хидравличното масло) трябва да се сменя веднъж на една или две години, защото има склонност да се разлага и да си губи свойствата с течение на времето. Попитай собственика преди колко време е сменяно маслото на амортисьорите (смяната на хидравличното масло на задния амортисьор на повечето мотори периодично трябва да се сменя в специализиран сервиз, а не от собственика на мотора).
•   Накарай някой да придържа предницата на мотора, а ти мини отзад. Хвани дръжките, за които се държи пътника отзад и натисни надолу силно и рязко (ако няма такива дръжки натисни задната част на седалката). Мотора трябва да отскочи обратно нагоре, но с малко съпротивление. Ако не почувстваш никакво съпротивление (все едно, че натискаш пружина), значи е време да се смени задния амортисьор (вероятни причини: или уплътнението си е заминало, или маслото до такава степен си е загубило свойствата (пресякло се е), че вече не оказва съпротивление). Нов струва около $350 и 3 часа работа за инсталирането му. Ако не си сигурен каква е разликата в поведението на износен и добре работещ заден амортисьор, не се тревожи много. Гледай да правиш този тест с възможно повече мотори (включително и нови) и ще добиеш представа какво горе-долу трябва да е поведението на добре работещ заден амортисьор.
•   Както бе отбелязано в темата ПРАВЕНА ЛИ Е КАТАСТРОФА С НЕГО?, провери дали коловете не са изкривени и усукани (трябва да са успоредни един на друг). Огледай ги и обърни особено внимание на хромираните тръби.
•   Някои първокласни марки амортисьори (Penske, Ohlins, Fox, Race Tech) имат значително по- добро поведение на продуктите си в сравнение с оригиналните амортисьори и са напълно пригодни да ги заменят. Очаквай, че собственика на мотора може да поиска малко повече пари за такива амортисьори (виж темата АКСЕСОАРИ, ЦЕНИ И СПАЗАРЯВАНЕ, която е по- долу). Тези амортисьори, в повечето случаи, са с увеличени времеви периоди/брой километри между техническите обслужвания. Задните амортисьори, които могат да се купят в последствие, често са с отделни резервоарчета (обикновено цилиндър прикрепен към главното тяло на задния амортисьор или към рамата на мотора и свързан със самия амортисьор чрез маркуч). Тъй като много последни модели мотори идват от завода с отделни резервоарчета на задните амортисьори [2], струва си да разучиш малко положението и да разбереш дали в мотора, който искаш да купиш не са вложени някакви пари за подобряване на неговото окачване.

Снимки по тази тема:
   [1] Предно колело и колове/вилка
   [2] Задно колело и разположение на задния амортисьор


КОЛЕЛА

•   Огледай внимателно джантите и от двете страни за изкривявания [1]. Около $100 (за всяка джанта) за изправяне, плюс работа за да се свалят джантите от мотора, да се свалят гумите от тях, обратно да се качат гумите и накрая да се монтират на мотора. Уф! Обикновено е по- лесно да се установи дали джантите са огънати при движение на колелата. Затова, ако е възможно, ги повдигни и ги завърти (за целта можеш да поставиш мотора на централната му стойка и да развъртиш колелата едно по едно). Не забравяй да ги провериш и от двете страни.
•   Провери как работи скоростомера/километража... Две са най- разпространените конфигурации на тази система...
1. Ако мотора има кабел, който тръгва от оста на предното колело (обикновено от лявата страна), върви нагоре и влиза в таблото. В този случай:
•   Вдигни предното колело на мотоциклета (виж по- долу темата ПРОВЕРКИ, КОИТО ДА СЕ НАПРАВЯТ АКО МОТОРА СЕ СЛОЖИ НА ЦЕНТРАЛНА СТОЙКА), завърти го с всичка сила и виж дали скоростомера отчита нещо. Ако стрелката на скоростомера не помръдва, провери дали цифрата на километража за 1/10 км. (най- дясната) не се помръдва леко, след като колелото се е въртяло известно време. Ако не се помръдва, скоростомера вероятно е разкачен или повреден.
2. Ако мотора няма кабел, който да излиза от оста на предното колело, то вероятно скоростомера/километража на мотора е свързан към разпределителния вал (в скоростната кутия). В този случай:
•   Вдигни задното колело, запали двигателя, включи на втора скорост и остави колелото да се върти без да подаваш газ (т.е. на празни обороти на двигателя)... Стрелката на скоростомера трябва да се вдигне малко и цифрите на километража (най- вече тези от дясно) трябва бавно да се въртят. В противен случай скоростомера/километража е разкачен или повреден.
Ако скоростомера/километража не работи, няма как да разбереш колко километра са изминати с мотора, тъй като не знаеш откога километража не отчита изминатите километри. Откажи се от този мотор.
•   Ако още веднъж вдигнеш колелата (виж по- долу темата ПРОВЕРКИ, КОИТО ДА СЕ НАПРАВЯТ АКО МОТОРА СЕ СЛОЖИ НА ЦЕНТРАЛНА СТОЙКА), провери дали се въртят свободно. Ако задирят, това е или  от накладките на спирачките, или пък са се износили лагерите на колелата. Някои спирачки е нормално да задирят, затова, ако имаш възможност, най- добре направи тази проверка на няколко мотора и по този начин ще знаеш кога нещо не е наред (по принцип, колело, което се върти трудно ще се върти няколко секунди преди да спре, а задното колело също няма да се върти дълго, тъй като то е свързано с верига, ремък или карданен вал).
•   Ако мотора е без централна стойка и ти самият се чувстваш физически силен и уверен, постави го на странична стойка и застани от страната на страничната стойка. След това хвани мотора странично (с eдната ръка хвани дръжката на кормилото, а с другата - задната дръжка или за задната под-рама) и го дръпни към теб така, че да застане единствено на страничната си стойка с поне едно повдигнато колело. Това е опасно - много лесно можеш да изпуснеш мотора! Все пак, не е прекалено трудно, ако имаш опит. това е единствения добър начин да вдигнеш колелата от земята при положение, че нямаш никаква допълнителна стойка или стенд. Силно препоръчително е да имаш приятел с теб, който да ти помогне с това.
     (Все пак, по- добре не го прави, особено ако мотора е от по- тежките - бел. пр.)
•   Ако колелата на мотора са със спици, провери дали няма липсващи спици и дали някои от тях не са разхлабени. Разхлабените спици са признак за небрежно отношение към машината.
•   Ако има начин да вдигнеш колелата на мотора, завърти ги едно по едно и леко допри нещо твърдо до спиците докато колелото се върти - например дръжката на някоя отверка (внимавай да не надраскаш или счупиш някоя спица - мотора още не е твой). Звънтящия звук, който спиците издават, удряйки се в твърдия обект, трябва приблизително да звучи еднакво, доколкото (в идеалния случай) самите спици са под едно и също напрежение (натоварване). Промяна в тона на звъна показва, че спиците са натегнати по различен начин. Това е лесно да се поправи, но показва, че не е правена редовна поддръжка на мотоциклета.
•   Джантите от магнезии или от карбонени нишки трябва да се проверяват изключително внимателно (факта, че мотора е с такива джанти, може да показва, че е участвано с него по състезания). Тези джанти са много леки, но те по- скоро имат склонност да се напукват, отколкото да се изкривяват/огъват, а тези пукнатини могат да доведат до неочаквани и дори катастрофални последствия. Ако си купиш мотор с джанти от магнезий или карбонени нишки, отдели повече време да ги провериш за наличие на пукнатини (ако продавача ти каже, че джантите са магнезиеви, може да ти е трудно да разбереш дали това е истина, тъй като боядисаните магнезиеви и алуминиеви джанти изглеждат еднакво). Джанти с марка "Technomagnesio" или "Marchesini" е по- вероятно да са от магнезий. Джантите от карбонени нишки обикновено не се боядисват, тъй като първия закон на пазара за аксесоари за мотори гласи: "Изфукай се с карбонените си нишки, при всяка една възможност".

Снимки по тази тема:
   [1] Страничната част на мотора, откъдето се вижда изкривена джанта


ВЕРИГА И ПИНЬОНИ/ВЕНЦИ (и ремъци)

•   Хвани веригата в най- задната част на задния пиньон/венец (внимавай: мазна е!) и я дръпни назад. Ако успееш да я дръпнеш дотолкова, че да се покаже половината от някой зъб на пиньона, значи веригата е за смяна. $100 + 1 час работа. Не е фатално ако има малко ръжда по съединенията/прешлените (т.е. страничните плочици) на веригата, но ролките (цилиндърчетата във вътрешната част на веригата) трябва да са лъскави и гладки.
•   Зъбите на пиньоните трябва да са напълно симетрични - обикновено се изкривяват, когато се износят. Огледай онези зъби, върху които веригата не е закачена [1]. Не забравяй да провериш и предния пиньон, ако се вижда (той често е закрит). Изкривени зъби=нови пиньони. Около $60 за комплект нови пиньони и около час работа за смяната им.
•   Ако веригата е със затварящо съединение със скоба, провери дали скобата е на мястото си. (скобата обгражда двата клина, които са издадени през страничното прешленче на съединението. Клиновете на това съединение са по- дълги и близо до краищата им има улейчета, в които скобата влиза и ги приклещва, като по този начин не позволява на веригата да се разкачи. Този тип вериги са много разпространени на пазара за резервни части) Провери дали затворения край на скобата е поставен по посока на движението на веригата (в противен случай скобата е поставена неправилно и вероятността да падне по време на път е по- голяма).
     (Виж http://www.msgroup.org/forums/mtt/topic.asp?TOPIC_ID=383 - бел. пр.).
•   Постави мотора на централна стойка (ако има такава), включи на неутрална скорост, повдигни задното колело във въздуха и провери състоянието на веригата. Въртейки задното колело бавно (на ръка, в никакъв случай с двигателя) можеш да усетиш дали веригата има натегнати места и други проблеми.
•   Обаче, за Бога, не доближавай нищо, за което да ти пука (напр. пръстите си) близо до движеща се верига - много хора вече нямат десет пръста на ръцете си, защото те (пръстите) са им били откъснати от движеща се верига и венци. Същото важи и за ремък и ролки (описани по- долу): Пръсти и движещи се части не бива да са заедно - внимавай!
Завърти малко задното колело, спри го, провери дали веригата върви гладко, дали няма скованост или натегнати места. Завърти колелото още малко, после пак повтори. Натегнатите места и скованите/блокиралите съединения, вероятно показват необходимостта от смяна на веригата. Ако мотоциклета е без централна стойка и ти се чувстваш достатъчно смел, постави машината на странична стойка и накарай някой да наклони мотора така, че задното колело да бъде над земята (виж темата КОЛЕЛА по- горе). След това направи гореспоменатата проверка за гладкия ход на веригата.
•   Повечето мотористи обикновено си настройват веригите така, че да са твърде стегнати. Стегнатата верига допринася за по- бързото ускоряване на мотоциклета, но по този начин изключително силно се износва самата верига, а е налице и вредно влияние върху окачването. Кажи на приятеля си да седне на седалката с цялата си тежест и при това положение, веригата трябва да има най- малко 1" (около 2,5 см.) луфт по средата на долната й част.
•   В отговор на запитвания на читатели на тази тема, как правилно да проверят и настроят задвижващия ремък (ако мотора се задвижва с ремък вместо с верига, както е при много Harley-Davidson и Buell), би трябвало в комплекта с инструменти на тези мотори да има уред за измерване на опъна на ремъка, а освен това, в ръководството на такъв мотор ще е обяснено как да се провери опъна на ремъка.

Снимки по тази тема:
   [1] Износен преден пиньон/венец


ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА

•   Огледай компонентите на отделителната система за дупки (вследствие на катастрофа или на силна ръжда). Понякога можеш да чуеш изтичането на отработените газове през дупка, получена от корозия, обикновено като някакво отсечено "пуфкане".
•   Ако ръждата по ауспуха е само по повърхността му, проблема е по- скоро козметичен, но силната ръжда (стари мотори?) може да е причинила дупки по ауспухите и този факт да изисква подмяната им. Възможно е и да се кърпят дупките по ауспухите, но това рядко изглежда добре, а и рядко има смисъл - често ръждата по ауспуха е на няколко места, не само на едно. Ето защо, вероятно не си струва да ги изкърпваш всичките, но това зависи от теб и сервиза за ауспухи, в който ходиш.
•   Ауспухите често се срещат на пазара за резервни части и аксесоари... виж темата АКСЕСОАРИ, ЦЕНИ И СПАЗАРЯВАНЕ по- долу. Шумните ауспухи не спасяват животи, а привличат ченгета (известна моторджийска поговорка), обаче пък звучат готино...   : )
•   Ако мотора е с повече от един заглушител, запали двигателя и държейки някаква хартия (но не ръката си) на няколко сантиметра зад края на ауспуха, провери на усет дали налягането на отработените газове, излизащи от всеки заглушител, е горе-долу еднакво. Трябва да бъде - ако не е, вероятно някой от цилиндрите не работи както трябва (не използвай ръката си за тази проверка, защото ако от ауспуха излезе огън, всичко което е зад него ще обгори лошо).
•   Следващата стъпка е по избор и би могла да се осъществи единствено ако имаш лесен и неограничен достъп до ауспухите на мотора. Ако искаш да пробваш това, изрепетирай го първо на сухо, при студен двигател и ауспух - да ти попадне половината ръка в в ограничено пространство и в близост до нагорещени до към хиляда градуса тръби, надали това е ситуация, в която сам да искаш да се набуташ (например, определено няма достатъчно пространство да приложиш този номер на тръбите на отделителната система на снимка  [1], дадена по- долу). Затова: Бъди изключително внимателен на тази стъпка и я осъществи само ако си уверен, че ще направиш този тест без да се изгориш! Обвий около пръстите си обилно намокрена с вода мека хартия (напр. от хартиени носни кърпички - бел. пр.) и за много кратко докосни всяка от тръбите по отделно [1] - на приблизително 7-9" (грубо - на около 20 см.) оттам, откъдето излизат от двигателя (възможно е тръбите в тази част да са нагорещени до над хиляда градуса, затова не допирай до тях продължително време намокрената мека хартия. Пробвай да направиш това скоро след запалването на двигателя). Съскащият звук показва, че тръбата е нагорещена; студена тръба (когато останалите са топли) е знак, че в цилиндъра, от който тръбата излиза, няма горене. Доста неща може да са причина за това - липса на искра, запушени карбуратори, декомпресия (разхерметизиране) на цилиндъра и др., затова е и трудно да се прогнозира колко би струвал ремонта. Вероятно между $5 и $200, след като се разкрие проблема. Ако не използваш номера с обилно намокрената мека хартия и чуеш съскащ звук от мястото, на което си докоснал тръбите, тогава сигурно кожата ти съска и гори - причиняваш си изгаряне трета степен и трябва веднага да спреш.

Снимки по тази тема:
   [1] Предната част на тръбите на отделителната система, видима през спойлера


ДВИГАТЕЛ/ТЕЧНОСТИ/КАРБУРАТОРИ

•   Загрял ли е продавача двигателя на мотора, преди да идеш да направиш оглед? Провери дали капаците на двигателя са нагорещени, но внимавай да не се изгориш. Двигателите, след като бъдат загряни, остават топли още няколко часа, докато ауспухите се загряват МНОГО по- бързо и до по- висока температура, но и изстиват по- бързо. Предварително загряният двигател може да е бил припален предварително за да прикрие проблеми със студеното запалване, затова, най- напред провери именно това. Ако двигателя е загрян, остави го да изстине, докато правиш оглед на други неща и едва след това насочи вниманието си към него, след като в някаква степен се е поохладил. Ако мотора пали с кик-старт (ритане), непременно провери дали ще можеш да го запалиш лесно при студен двигател.
•   Вероятно ще успееш да почувстваш как от повърхността на капаците на двигателя се излъчва топлина, и то още преди да си ги докоснал, но  когато допираш ръка до потенциално нагорещени повърхности, използвай обратната страна на ръката си. По този начин е по- вероятно да отдръпнеш ръката си по- бързо, тъй като обратната й страна е по- чувствителна на топлина (при всички положения бъди изключително внимателен, когато си около нагорещени повърхности).
•   Двигателя трябва да запали спокойно (с помощта на смукача*, ако е студен) и звука, от работата му трябва да е добър. Ако чуеш, че звука е определено лош, като напр. силно тракащи звуци или звук, все едно, че се опитваш да смелиш с кафемелачка парчета мрамор, бягай и не се обръщай. Двигателя трябва да вдига обороти (да форсира) леко и пъргаво. Не го прегрявай, но ако е добре загрян, завърти газта и виж какво ще стане. Запъване или затруднена работа = проблеми с карбураторите*. ПРОБНО КАРАНЕ ще ти помогне да прецениш дали си струва да купуваш мотор с такива проблеми. Когато дръжката на газта е завъртяна (без значение малко или много) и след това пусната, трябва да изщрака отсечено при затварянето си. Завърти кормилото до крайно ляво и крайно дясно и при тези две крайни положения завърти газта за да провериш как работи, разбира се пробвай това и при средно положение на кормилото.  Ако газта се върти със съпротивление в двете крайни положения на кормилото, то вероятно причината за това е неправилен монтаж на жилото на газта. Ще отнеме около половин час работа за да се поправи. Ако жилото на газта сработва със съпротивление при всяко едно положение на кормилото, тогава проблема вероятно е в карбураторите, а не в жилото. Виж по- долу. Ако двигателя на мотора работи и е на неутрална скорост, завърти кормилото до край и на двете страни. Подава ли се газ от само себе си при това положение, без ти самият да си завъртал газта? Ако да, причината за това е неправилен монтаж на жилото. Ако за съвсем кратко завъртиш газта при докрай завъртяно кормило, дали това форсира двигателя и го държи форсиран? Ако е така, отново има неправилен монтаж на жилото.
•   *=Тези коментари се отнасят за карбураторни мотори. Някои по- модерни двигатели са с инжекционно впръскване на горивото, т.е. вместо с карбуратори, мотора е с въздушни регулатори и горивни инжектори. Моторите с инжектори понякога са с лостче за "усилени празни обороти", вместо с лостче за смукач, обаче има и мотори, при които компютър определя нуждата от обогатена смес и инжектора автоматично добавя необходимото количество гориво. При оглед на мотор с инжекционно впръскване на горивото, не би трябвало да засечеш никакви проблеми, присъщи на "карбураторните" мотори, но ако все пак го направиш, тези проблеми ще са по- трудни за оправяне, отколкото при "карбураторен" мотор.
•   Някои мотоциклети имат горивна помпа, която вероятно трябва да създаде налягане, преди запалването на двигателя. Ако натиснеш копчето за запалване на позиция "On" и чуеш бръмчащ звук откъм резервоара, изчакай го да спре, преди да запалиш двигателя (ако не успееш да запалиш и със сигурност знаеш, че мотора е с горивна помпа, нова ще струва около $100 + 1-2 часа работа за да се смени).
•   Ако мотора има централна стойка, свали я, вдигни задното колело във въздуха и превключвай скоростите, за да разбереш дали работят добре. Не върти повдигнатата задна гума прекалена бързо - ако мотоциклета по някакъв начин се изплъзне от централната стойка, ще те изстреля директно в... другата седмица. Ако включваш скоростите при работа на двигателя на празни обороти или със съвсем малко газ, ще е най- добре. Винаги дръж предната спирачка натисната, за всеки случай.
•   Нивото на двигателното масло трябва да се вижда през стъкло или да може да се проверява с пръчка (както е при колите), обикновено от дясната страна на двигателя. Провери дали нивото на маслото е между горния и долния край на стъклото или маркировката на пръчката, при положение, че мотоциклета е на равно и двигателя му е студен. Ако нивото на маслото е прекалено много над маркировката за максимум или прекалено много под маркировката за минимум, тогава положението е лошо, но ако е малко под или малко над този обхват, тогава вероятно положението не е страшно. Нивото на маслото не трябва задължително да е точно по средата на стъклото, а просто трябва да се вижда през него. Прочети по- долу за анализа на цвета му. Попитай собственика кога маслото е сменяно за последно. Той най- добре трябва да знае това. В зависимост от това колко се кара мотора, двигателното масло се сменя най- малко на всеки 5000 мили (около 8000 км.) или на всеки 6 месеца, както и преди спиране от движение за по- дълго време (напр. преди зазимяване). Както е упоменато в темата ВЪПРОСИ КЪМ ПРОДАВАЧА, този интервал се прилага само за стрийт байковете (моторите за нормална пътна настилка) - при кросовите мотори, маслото трябва да се сменя много по- често.
•   Да се провери цвета на маслото... да се гледа през страничното стъкло... Ако мотора няма такова, ще трябва да натопиш нещо в отвора, от който се сипва масло. Използвай например по- дълъг болт/винт или дървена клечка, или навито на руло парче хартия (бъди много внимателен с този експеримент - бел. пр.). Издърпай го и виж какъв е цвета на маслото:
•   с цвят на пчелен мед: сменяно е наскоро (потъмнява с времето/с употребата)
•   потъмняло: старо масло - попитай собственика кога го е сменял за последно
•   с млечно-бели ивици: в маслото е проникнала вода (виж по- долу)
•   масло със сив цвят: много алуминиеви частици в маслото (полу-OK за кросов мoтор, зле за стрийт байк)
•   с блестящи метални частици: бягай - огромно, ненормално износване на двигателя
•   Ако жилото на газта сработва с голямо съпротивление при завъртане на дръжката на газта (и след това дръжката на газта не се връща към първоначалното си положение отривисто и с изщракване), съществуват няколко възможни причини за това (всяка от тях е лоша новина):
•   Карбураторите може да са безнадеждно задръстени/запушени с бензин и лак. Ако мотора не запали това неизбежно сочи към тази вероятност (в по- голяма степен, в сравнение с долните две вероятности). Хубаво почистване на карбураторите ще ти струва около $200 в сервиз или $5 + 1-3 часа от времето ти, ако решиш сам да си ги чистиш. Внимание: това не е за неопитни или за неумеещи - има много дребни и лесни за объркване части, но ако си го правил и преди, тогава действай.
•   Кормилото може да е малко изкривено, възпрепятствайки по този начин нормалното въртене на дръжката на газта. Огледай от много близо - понякога това е много трудно да се установи, освен ако наистина не го огледаш внимателно (или пък не свалиш дръжката на газта). Изкривено кормило може да струва най- малко $75 за да се поправи и е сигурен знак, че с мотора е правена катастрофа и че може да има и други щети. Бъди нащрек.
•   Жилото/жилата на газта може да заяждат или просто да не са прокарани около рамата както трябва. Това би могло да означава, че карбураторите са си наред. Наистина това не е лесно да се провери при повърхностен оглед на бъдещата придобивка, но пробвай да изправиш жилата или ако са усукани да ги размотаеш и след това провери дали поведението на газта е подобрено значително. Ако след изправянето или размотаването им завъртането на дръжката на газта е малко по- лесно, те вероятно са прокарани погрешно около рамата (некадърна работа на домашен майстор!) и могат да бъдат оправени доста лесно. В противен случай, нови жила ще ти струват около $20 за брой + около половин час работа за монтаж.
•   Някои двигатели използват въздух и масло за охлаждане, други са с водно охлаждане. Коментарите по- долу за проверка на охладителната течност или за тревогите при попадане на охладителна течност в маслото, се отнасят само за моделите с водно охлаждане, а не за моделите с въздушно или въздушно/маслено охлаждане.
•   Ако в маслото има бели ивици (погледни през страничното стъкло), това е вода - внимавай! Вода в маслото може да означава две неща - кондензация на въздуха в двигателя или протичане на охладителна течност (антифриз или вода) от охладителната уредба в мазилната система (познай кое от двете е по- лошо). Ако е от конденз, белите ивици ще изгорят - остави двигателя да поработи около 20-30 минути и провери дали белите ивици в маслото са изчезнали. Ако не са, може би ти предстои сериозен ремонт на двигателя, при който задължително трябва да се сменят гарнитурите (или още по- лошо). Допълнителна бележка: двутактовите двигатели с бели ивици в маслото могат да се поправят много по- лесно, отколкото четиритактовите двигатели ("работата на два такта" е просто вид двигателна конфигурация, нямаща нищо общо с това, колко цилиндъра има мотоциклета. Мотоциклетите с двутактови двигатели звучат точно като верижни триони, защото и верижните триони използват двутактови двигатели).
•   Провери нивото на охладителната течност. Намери съда (бутилката), в който се прелива излишното количество охладителна течност от радиатора и виж дали течността вътре е между маркировките "High" и "Low". Ако не можеш да намериш този съд (бутилка), проследи тънката тръбичка (маркучле), която започва от мястото около капачката на радиатора - другия край на тази тръбичка почти винаги е свързан със съда, в който се влива излишното количество охладителна течност. Ако течността вътре е прозрачна (напр. вода) или със светло розов цвят, това може да означава, че с мотора е участвано в състезания (организаторите на състезания не позволяват употребата на антифриз, затова състезателните мотори вървят с чиста вода или с вода, смесена с продукт наречен WaterWetter, който оцветява водата в розово). Това не се отнася за състезателните кросови мотори, които използват в повечето случаи охладителна течност със зелен цвят.
•   Самата охладителна течност трябва да бъде неоново зелена, а не кафява или дори тъмно зелено-кафява. Ще трябва да отвиеш капачката на радиатора, за да провериш цвета на охладителната течност. НИКОГА не прави това при топъл двигател. Ако капачката на радиатора е топла (внимавай!), не я отваряй - свърши тази работа по- късно, когато двигателя изстине. А когато я отвориш и видиш:
•   Чиста вода - това е лошо - най- малко това е индикация, че охладителната система работи без добавки за защита от корозия и също, че с мотора е участвано в състезание.
•   Оцветена в розово вода - това също е вероятен признак, че с мотора е участвано в състезание.
•   Светло-зелена охладителна течност - това е добре.
•   Кафява охладителна течност - или в охладителната течност има частици ръжда (лошо!), или двигателно масло (лошо!). Първото предположение означава, че двигателя е започнал да ръждясва - бягай! Масло в охладителната течност вероятно означава проблем с главната гарнитура или с O-образните гарнитури в охладителя/картера на двигателното масло (ако мотоциклета има такъв). Ако има проблем с главната гарнитура, това е МНОГО зле, докато проблем с O-образните гарнитури, е по- малко зло. Най- добре се обърни към професионален механик за да ти каже какъв е точно проблема или направо се откажи от този мотор и се насочи към други мотори.
•   Накрая, без охладителна течност в радиатора - това е страшно зле - бягай!
•   Още веднъж провери главната гарнитура... Няма как да направиш тази проверка, ако не отделиш достатъчно време на мотора, но ако главната гарнитура частично пропуска, това ще доведе до  изтичане на охладителна течност и като резултат от това, нивото й ще намалява постепенно. Нормално е от ауспуха на мотора да излиза бял пушек докато двигателя му загрява, но след като поработи известно време и загрее, газовете, излизащи от ауспуха трябва да са невидими. Бял пушек, излизащ от ауспуха на вече загрян двигател е сигнал, че главната гарнитура пропуска.
•   Моторите не трябва да отделят син пушек. Белия пушек (както бе споменато по- горе) е вследствие на изгаряща вода (охладителна течност), докато синия пушек е изгарящо масло. Защо изгаря маслото? Или защото мотоциклета е Harley, или защото неговите пръстеновидните уплътнения на буталото/буталата и/или уплътненията на стеблата на клапаните му са износени. Ако мотора отделя газове със син цвят, по- добре механик да измери компресията на двигателя му и да провери дали в него има течове (виж по- долу). Или пък в крайна сметка си потърси друг мотор.
•   Допълнителна бележка: напълно нормално е за моторите с двутактови двигатели да изгарят масло и по тази причина да отделят син пушек, тъй като конструкцията им е такава, че маслото се смесва с бензина. Обикновено, когато двутактовия двигател загрее, синия пушек изчезва (т.е. става прозрачен). Въпреки това, моторите с такива двигатели са наречени двупушечни. Както беше отбелязано по- горе, мотоциклетите с двутактови двигатели звучат като верижни триони.
•   Не е необходимо да споменавам, мисля, че течовете на флуиди (масло, охладителна течност) от двигателя са ЛОШО нещо. Вероятно такъв двигател ще има нужда от нови гарнитури, но е напълно възможно положението да е по- лошо. Ако не се чувстваш компетентен да прецениш, препоръчвам ти професионален механик да си каже мнението или просто да се откажеш от мотора заради теча.
•   Компресия на двигателя: двигателите в основата си са като въздушни помпи и трябва да са плътно затворени за да работят добре. Двигатели, които не са плътно затворени ще палят трудно, ще горят масло (ще има син пушек от ауспуха), ще са с намалена мощност и с намален разход на гориво. Обикновено, старите двигатели проявяват по- голяма склонност да показват това, отколкото двигателите с по- малък пробег, но по- нови двигатели, над които е "издевателствано", могат също да са с по- ниска от обичайната компресия. Ако не знаеш как да провериш компресията, закарай (ако е възможно преди покупката) мотора на сервиз за да му проверят компресията. Това не е от решаващо значение, но може да ти даде някакво доказателство, дали двигателя на мотора (а също и самия мотор) е бил юркан.
•   Кросовите мотори и някои от по- старите стрийт байкове, са с кик-старт запалване, което ти позволява самият ти директно (посредством ритането) да развъртиш коляновия вал на двигателя. Така, че дори и да не знаеш как да тестваш компресията на двигателя, кик-старта ти дава възможност най- малкото самият ти да усетиш дали в двигателя има някаква компресия. Ако при натискане с крак на лоста, с който мотора пали при кик-старт почувстваш, че на дадено място от пълния ход на този лост, той започва да се втвърдява и да става все по- труден за натискане - това е добре: именно това усещане, че лоста се втвърдява е доказателство, че има компресия в двигателя. Ако, обаче, при натискане на лоста за запалване не усетиш това негово типично втвърдяване, то тогава двигателя сигурно страда от сериозна липса на компресия. Зарежи този мотор или ако той ти е "легнал на сърцето", намери начин да го закараш в сервиз за проверка на компресията на двигателя му.


ПРОВЕРКИ, КОИТО ДА СЕ НАПРАВЯТ АКО МОТОРА СЕ СЛОЖИ НА ЦЕНТРАЛНА СТОЙКА

•   Ако мотора има централна стойка, това ти дава възможност да провериш някои работи. Сложи мотора на централната стойка, накарай някой да седне (или силно да натиска) задната седалка така, че предното колело да се повдигне във въздуха. След това хвани двете страни на предната ос и пробвай да помръднеш предното колело напред и назад (но не да го въртиш). То не трябва да може да се движи в тези две посоки. Предното колело трябва да се върти безпрепятствено (неправилно прокарано жило?) и без да се чувства запъване (износване на лагерите в кормилната глава?... виж по- долу) при завиване с кормилото от пълно ляво до пълно дясно.
•   Калпавите лагери в кормилната глава ще се усещат като леко запъващи, най- вече когато кормилото се намира в централно положение. Дупките по пътищата и тежките приземявания (от скокове с мотора или от вдигане на предното колело и каране на задна гума) могат да причинят малки деформации на леглата/жлебовете на лагерите на кормилната глава. Тези деформации ще правят така, че да се усеща запъване/втвърденост на лагера при бавно завъртане на кормилото през мястото, където се намира деформацията. С предно колело, вдигнато във въздуха (при свалена централна стойка), опитай да движиш кормилото напред и назад, за да усетиш евентуален луфт/хлабина (провери дали жилата и кабелите не причиняват някакви нередности, които би могъл да усетиш). Ако лагерите в главата на кормилото запъват или се усеща луфт/хлабавина, значи трябва да се сменят - отдели около $60-80 за части + 2 часа работа. 
•   Завърти предното колело и натисни предната спирачка много внимателно. Не трябва да има усещане, че накладките пулсират (вибрират). Ако това пулсиране се усеща в лостчето на спирачката, това означава, че спирачния диск/дискове трябва да се смени/ят; пулсиращ звук (сам по себе си) вероятно не означава нищо, но може да е знак, че спирачните дискове са изкривени и най- добре ги тествай при каране на мотора. При проверка на спирачните дискове чрез въртене на колелото е доста трудно да се установи тяхната надеждност, но ти дай всичко от себе си. Завърти предното колело силно и съвсем леко натисни спирачката така, че по- скоро да се забави движението на колелото и спирачния диск на него, отколкото да се спре. Както беше споменато в темата СПИРАЧКИ, един спирачен диск струва около $150-250.
•   След това... сложи предното колело обратно на земята и хвани оста на задното колело. Пробвай да я размърдаш наляво-надясно (по този начин проверяваш за износване в оста/опорната точка на задната вилка). Ако усетиш някакво разхлабване, отдели около $150 за части (лагери, уплътнения и т.н.) и около 3-4 часа работа. Ако всичко е наред, не трябва да можеш да мърдаш задната вилка наляво-надясно, независимо от целия мотор. А ако можеш, значи лагерите на задната вилка са силно износени.
•   Провери подравнени ли са осите. Трудно е да го направиш 100% точно без чифт дълги 8' (фута - 1фут=30,5cm.) линии, но ти погледни маркировката за подравняване на осите от двете страни на задната вилка и/или провери на око дали задното колело е на една линия с предното. Това не е никак лесно да се определи и вероятно ще е достатъчно да погледнеш само маркировките за регулиране на оста от всяка страна (огледай за прорезни маркировки на задната вилка, отдясно близо до оста). Има начин да се провери подравнени ли са осите с връв с дължина 10-15' (фута), но е малко трудно да се обясни. За късмет, Motorcycle Online са публикували a pretty good article (доста добра статия) за това как да го направим.
(За проверка дали има посуквания по машината, може просто да си вдигнеш ръцете от кормилото при около 30км/ч. Не трябва да има никакви залитания и колебания в посоката на движение, независимо от състоянието на гумите. Ако мотора тегли на една страна, може би просто задната гума е поставена неправилно. Ако не е това, то вероятно с него е падано и има деформация на рамата или шарнира, монтажа между двете, ос или лагери. - бел. пр.).


ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ

•   Попитай собственика дали мотора е бил обслужван и ремонтиран според изискванията на производителя и ако е така, накарай го да ти покаже касовите бележки от сервиза като потвърждение.
•   Ако не се чувстваш сигурен дали мотора е в добро състояние, съвсем нормално е да искаш от продавача да закара мотора на механик по твой избор за да го провери. Това разбира се, ще е за твоя сметка. Също така, съвсем нормално е да очакваш, че продавача може да се опита да продаде мотора на някой, който няма да му създава ядове, карайки го да прави това или онова.
•   Както беше посочено в темата ПРЕДИ ВСИЧКО, тарифите за труд са около $50/час, обаче механиците, изкарали специализация в заводите на европейските марки (BMW, Ducati, Triumph, и др.) може и да вземат малко повече.


КРОСОВИ МОТОРИ

•   Огледай за пукнатини и вдлъбнатини по рамата, особено около местата, на които двигателя се закрепва към нея. Там може да има напуквания, особено при мотори, с които са правени множество тежки приземявания (вследствие от вдигане на предната или на двете гуми).
•   Обърни особено внимание на лагерите (на колелата, на задната вилка, на кормилната глава) - карането по черни пътища и последващото често измиване на мотора с водоструйна машина са най- лошия кошмар за лагерите. Провери ги за запъвания, хлабини и т.н.
•   С много кросови мотори е участвано в местни състезания по мотокрос (винаги има риск за купувача по отношение на кросови мотори, карани по състезания), затова, със сигурност ще ти бъде доста трудно да намериш кросов мотор, който е бил пазен и щаден.
•   Особено с по- малки кросови мотори, непременно попитай продавача кой предимно е карал мотора - общо взето, възрастните повече щадят моторите, отколкото децата.
•   Попитай продавача къде основно е каран мотора - местата с много прах или пясък износват многократно повече веригата, пиньоните, лагерите, а и това изисква да се отделя много повече време за почистване на въздушния филтър отколкото да се кара мотора по пущинаците.
•   Обикновено е лесно да се свали капака на маховика при двутактовите кросови мотори (обикновено е от лявата страна при по- новите модели) - гуменото уплътнение няма да се повреди при сваляне на капака. Махни капака и хващайки маховика, пробвай да го раздвижиш по оста му. Ако почувстваш, че се раздвижва, или маховика е хлабав, или лагерите на коляновия вал са силно износени. С други думи, може би просто трябва да затегнеш монтажните болтове на маховика или ще трябва да свалиш капаците на двигателя и да смениш лагерите в долната му част ($40-$70 за части и няколко часа работа).
•   Ако при махането на капака на маховика видиш, че капе масло, уплътнението на коляновия вал пропуска и двигателя ще трябва да се разглоби за да се поправи (около $30 за части и няколко часа работа).


ВЪПРОСИ КЪМ ПРОДАВАЧА

•   Когато продавача дойде до мотора и ти подаде визитната си картичка, опитай се да разбереш дали наистина го е грижа за състоянието на мотора. Когато забележиш някаква нередност - спомени за нея, напр. ако кормилото леко се е изкривило при изпускане на мотора, дали продавача смята, че това не е голям проблем и че кормилото не трябва да се сменя или пък самия той посочва тази нередност, признавайки факта, че кормилото трябва да се поправи. Опитай се да разбереш дали собственика изглежда като човек, който разбира от мотори, който добре си поддържа мотора или пък човек, който не спазва графика за обслужване и поддръжка на мотора си и просто го сменя с друг, след като издуха стария. Можеш да направиш много изводи за даден човек, само чрез интуицията си.

Попитай собственика:
•   Падано ли е някога с мотора?
Ако ти отговори с "не", но ти видиш доказателство, че с мотора е имало катастрофа, поискай от продавача обяснение.
•   Участвано ли е по състезания с мотора?
Ако продавача ти каже "не", но ти видиш телчета, придържащи болтовете, гуми с изтъркани ръбове, подменени капаци на двигателя и т.н., това говори само за себе си.
•   Кога за последно е сменяно маслото?
Маслото на стрийт байковете трябва да се сменя най- малко на всеки 5000 мили (около 8000 км.) или на всеки 6 месеца, което от двете събития настъпи първо.
Маслото на кросовите мотори трябва да се сменя през няколко карания, или най- малко на няколко стотин километра. За моторите, които са и за асфалтова настилка, и за черен път (т.е. ендуро моторите), интервала за смяна на масло зависи от това дали са карани повече на асфалт или повече на черен път.
•   Каква е сервизната история на мотора (обслужвания, ремонти, регулировки и т.н.)?
С просрочен сервизен график ли е мотора, за неща като напр. настройка на клапаните, регулировка (центровка) на карбураторите и др.? Ако собственика не е загубил сервизната книжка на мотора, отвори я и провери дали всичко по обслужванията е точно спазвано.
•   Колко стари са гумите (години & пробег)? Попитай продавача дали според него гумите са добри.
Прочети по- горе темата ГУМИ за да можеш сам да прецениш състоянието им.
•   Правени ли са някакви модификации по мотора и ако да, какви?
Силно модифицираните мотори трябва да се избягват (виж по- долу темата АКСЕСОАРИ, ЦЕНИ И СПАЗАРЯВАНЕ).
•   Кросови мотори: През колко време се чисти/подменя въздушния филтър?
Въздушните филтри на кросовите мотори трябва да се чистят или подменят често и смяната или почистването им трябва силно да зависи от това, колко често мотора се кара по терени с прах и/или пясък. Въздушния филтър трябва да се почиства или сменя през няколко карания. Същото важи и за трансмисионното масло.
•   Двутактови кросови мотори: Кога за последно са сменяни сегментите на мотора с нови?
Ако щеш вярвай, но обикновено производителите препоръчват смяна на сегментите на двутактовите мотори с нови на всеки десет моточаса. Това, обаче, е доста консервативно - аз сменям всичко (бутала, пръстени, бутални болтове и др.) на всеки 30-40 моточаса, а само пръстените, някъде по средата на този период.
(Според опитни мотоциклетисти, смяната на сегментите през 10 моточаса е препоръчителна при тренировъчен или състезателен режим. Когато мотора се кара за удоволствие, както е в огромната част от случаите, тази смяна се прави през около 1000 км. пробег - бел пр.)

•   Виж темата КРОСОВИ МОТОРИ по-горе за повече специфична информация за този тип мотори.
Карай без да се притесняваш и направо попитай продавача:
•   Защо продаваш мотора?
•   Има ли нещо, което не е наред с мотора?
•   Има ли мотора някакъв проблем, за който си пропуснал да ми кажеш?
•   Има ли мотоциклета някакви особености, касаещи неговата поддръжка или безопасност, които трябва да имам в предвид, ако го купя?
•   Какво щеше да поправиш или да промениш по мотора, ако си го беше запазил за още една-две години?
•   Има ли някаква причина, поради която не трябва да купувам този мотор?
Понякога простият и прям начин на задаване на тези въпроси може да доведе до това, продавача да разкрие неща, които въобще не искал да дори и да спомене.
•   Внимавай: ако основният аргумент на продавача е, че мотора е "много бърз", има доста голяма вероятност човека срещу теб да е "издевателствал" над мотора. Внимавай!
•   В зоната на съмненията: Откъде би могъл да знаеш дали в мотора наистина има частите/екстрите, за които продавача твърди, че ги има? Внимавай, особено ако продавача изглежда безскрупулен тип. Само защото той твърди, че мотора е със спортни разпределителни валове (или някаква друга вътрешна част, която не би могъл да видиш), не означава, че това е наистина така. Все пак, поискай да ти покаже касовата бележка от покупката (да се сложи на дадена част стикер, че е от реномиран производител е далеч по- евтино, отколкото тази част да се купи като оригинална).


АКСЕСОАРИ, ЦЕНИ И СПАЗАРЯВАНЕ

•   Ако собственика е загубил ръководството на потребителя и/или комплекта инструменти, които вървят към мотора, опитай да свалиш малко от цената на машината. Определено е добре да имаш тези неща, особено ако си нов моторист.
•   Също така, дори и да не си планирал самият ти да правиш ремонти по мотора, добре е да имаш сервизно ръководство и заради това ти препоръчвам да се снабдиш с такова, дори и продавача да не ти го даде заедно с мотора. По този начин можеш да научиш доста за мотора си. Оригиналните сервизни ръководства, разбира се, са най- добри, но Clymer и Haynes продават ръководства за повечето модели. Honda публикуват "Общо Сервизно Ръководство (Common Service Manual)" за всички техни мотори (което е страхотно, а и е приложимо също и за други марки!) и отделна, по- малка публикация със специфичните особености за всеки техен модел (вероятно ще ги искаш и двете).
•   Често пъти собственика ще е добавял екстри (аксесоари) към мотора и ще ги използва за да иска по- висока цена при продажбата (това може да включва и каска/ки, но виж по- долу за тях). Ауспухите са друг често срещан пример. Тук най- важният въпрос е, дали ти си склонен да платиш допълнително за тези екстри (аксесоари). Ако не те е грижа за това, с какви екстри е мотора, значи те нямат никаква стойност за теб и затова не трябва да плащаш допълнително за тях. Ако обаче ги искаш, прецени дали си заслужава да платиш повече заради тях. Отбележи, че "повече" не означава "повече, отколкото иска продавача", а по- скоро е със значение на "повече, отколкото струва базов мотор, без тези екстри". Ако продавача не е склонен да ти даде по- ниска цена, заради ненужните за теб екстри, потърси друг мотор, който не е "накичен" с такива аксесоари и за който няма да искат от теб да плащаш за неща, които не желаеш.
•   Хубаво е да имаш някои аксесоари, но ти сам трябва да вземеш решение дали ти трябват или не. Ето и някои примери:
•   Отделителна система: ауспухите на пазара за допълнително оборудване са обикновено по- леки и по- шумни отколкото оригиналните (заводските). Ако това е нещо, което те интересува (т.е. нещо, за което си готов да платиш малко повече), провери дали допълнително сложения ауспух е тип "пълна система" (т.е. подменени са всички тръби, включително и тези, които излизат от двигателя) или е просто "нахлузен" ауспух (подменен е само заглушителя, но не и останалата част от отделителната система). В зависимост от състоянието му (включително и това дали отделянето на отработените газове е добро - виж темата ДВИГАТЕЛ/ТЕЧНОСТИ/КАРБУРАТОРИ по- горе), типа пълна система вероятно струва около $100-300, а "нахлузените" около $50-200.
•   Протектор за резервоар: без протектор за резервоар, метални ципове, катарами (на колани), метални копчета и нитове на панталони ще издраскат задната част на резервоара. Вероятно си струва да дадеш около $20.
•   Централната стойка ще ти позволи да извършиш някои дребни поправки на мотора, които инак няма да са възможни - своевременно разбери дали централната стойка е стандартен или опционален артикул, тъй като това засяга темата дали базовата цена на мотора включва централна стойка (всъщност, същото важи и за всички останали аксесоари). Цената й е вероятно около $30-50.
•   Компонентите на окачването често се подменят с по- добри. Продукти на марките Penske, Ohlins, Fox и др. обикновено са по- добри от заводските и подобряват управлението и комфорта на мотора. Очаквай продавача да иска малко по- висока цена за тези продукти. Горе-долу около $200-300 (нови амортисьори на Fox струват около $550, а цените на нови продукти на Ohlins/Penske започват от $750). Race Tech продават (заедно с останалите си продукти) компоненти за настройване на предната вилка (коловете) - тяхната апаратура най- вероятно ще се намира вътре в коловете и затова не би могла да се види. Цените варират значително - между $50 и $100.
•   Допълнително багажно пространство: Чантите за резервоар са много добри, защото ти позволяват да носиш повече товар. От друга страна, ако това е нещо, което не планираш да използваш, тогава защо трябва да го плащаш? Също, много добри са и "твърдите" (пластмасови) или "меките" (найлонови или кожени) багажници (каси или дисаги). Цената им ще зависи от тяхното състояние, качество, както и от производителя... Чантите за резервоар струват $30-60, дисагите $80-120, а касите $200-600.
•   Модификации: най- общо казано, трябва да бъдеш достатъчно умен и зрял и да избягваш силно модифицирани (тунинговани) мотори, дори и в случаите, когато модификациите по тях са извършени от компетентен професионалист. Високо компресионните бутала, повишаване на налягането в горивните камери, монтирането на спортни разпределителни валове, променянето на входящите и изходящите отвори на цилиндрите и др., водят до ускорено износване на двигателя и съответно до намаляване на живота му. Същият е ефекта и от прекомерната поддръжка и ремонти и въобще всичко онова, което се прави в името на повишаването на мощността и скоростта на мотора. Когато са извършени от аматьори, тези модификации за съвсем кратко време могат да изхабят двигателя. Не забравяй да попиташ продавача дали са правени някакви модификации по мотора и ако да, какви.
•   Колкото до цената... опитай се да разбереш, доколко мотора си струва! От Motorcycle Consumer News (новини за мотористи) публикуват used bike prices list (ценова листа на употребявани мотори) няколко пъти годишно (или посети сайта на Kelley Blue Book и по- специално раздела Motorcycle blue book values (Kelley Blue Book (или за по- кратко Blue Book) е ръководство, съдържащо публикации, отнасящи се до определяне стойността на употребявани МПС. Понякога тази стойност се определя като Blue Book Value. Най- общо, Blue Book дава информация за цялостната стойност и стойността при търговците на дребно на всяко превозно средство) или NADAguides.com). Автора е стигнал до заключението, че цените публикувани в Motorcycle Consumer News/AMA (Американска Асоциация на Мотористите) са много по- приемливи, когато се купува от частни продавачи (според сайта КВВ (т.е. Kelley Blue Book): цените на употребяваните мотори, предлагани от частни продавачи са някъде на половината между цените на замените на стар за нов мотор (или цените на едро) и цените на дребно. Цените на моторите втора ръка, които се продават от мото-търговците (разбирай мото-къщите и магазините за мотори), вероятно ще са доста близо до цените на дребно). Накрая, можеш да се обадиш също и на American Motorcyclist Association (1-800-AMA-JOIN) и да си купиш тяхната книжка с ценова листа на употребявани мотори (струва $9-10, мисля). След като си купиш мотор, обмисли възможността да станеш член на АМА.
•   Повечето употребявани мотори се продават на принципа "OBO" (Offer Best Offer)... или най- добрата оферта. Предложи малко по- малко от стойността, на която самият ти оценяваш мотора (погледни по- горе) и се спазари така, че да постигнеш споразумение с продавача някъде около сумата, на която си оценил мотора. И помни, че в случая $50 или $100 не са много пари и в края на краищата не си струва да се запъваш за тях. Бъди гъвкав. Обаче, не се притеснявай да се откажеш от даден мотор и да се огледаш за други мотори - пълно е с мотори на пазара, освен това има не малък шанс и този мотор все още да се продава, при положение, че решиш да се върнеш за него по някое време. Колкото по- дълго един мотор се продава, толкова е по- вероятно продавача му да е склонен да бъде по- гъвкав по отношение на цената.
•   Цените на моторите следват законите на търсенето и предлагането, като всяка друга стока... През зимата, когато никой не иска да кара и всеки страда от главоболие, причинено от Коледните разноски, моторите са по- евтини. През пролетта, когато "младежите започнат да се увличат по моторите", моторите са по- скъпи.
•   Може би си имаш свой предпочитан метод, според който да предложиш цена за мотора, но ето как го правя аз (разбирай автора): вземам стойността на мотора от "Blue Book" (виж по- горе) и приспадам от тази цена разходите за резервни части и ремонти, които е необходимо да се направят. Ръководствата за употребявани мотори предполагат здрав, напълно работещ мотор с нормално изхабяване (амортизиране) за неговите години, така че има смисъл да приспаднеш стойността на ремонтите от цената, посочена в "Blue Book", за да докараш мотора, който искаш да купиш до този стандарт. Ако собственика иска по- малко - супер, ако пък иска повече, виж дали не можеш да смъкнеш малко. Ако трябва, обясни как си формирал твоята цена - понякога собственика не знае, че мотора му има проблемите, които ти си открил (или, което е по- вероятно, нарочно не е намалил цената на мотора заради тях, защото се е надявал да не ги забележиш).
•   Както беше споменато по- горе, внимавай от цените на мото-къщите и на магазините за употребявани мотори и се подготви за ценови шок. Известна мото-къща, близо до мястото, където живее автора, често изкупува употребявани мотоциклети под стойността им, посочена в "Blue Book" и им слага цени с хиляди долари над тази стойност. Когато им се спомена, че техните мотори са със силно надути цени, те отговориха (смело предавам със свой думи) "Все ще се намери някой, който да плати исканата от мен цена, така че защо да ти продавам мотора за по- малко пари?" Не всички мото-къщи и магазини за употребявани мотори работят по този начин, но не са малко и тези, които действат така: те знаят, че има много неинформирани купувачи, които просто искат да си купят мотор и не знаят каква е подходящата цена за това (обиколи и виж и други цени!). Потенциалните плюсове от това да си купиш мотор от мото-къща са: 1) постегнали са мотора преди да го продадат (или поне би трябвало да е така); 2) хората, работещи там обикновено са по- склонни да поправят някакви повреди, които си открил при огледа (внимателно оглеждай и проверявай даден мотор, преди да си дадеш парите за него!); 3) ако си нов моторист, вероятно ще имаш нужда да си купиш екипировка и обикновено би могъл да си издействаш отстъпка от цената й, ако си купиш и мотор от същата мото-къща или магазин; и 4) свързано е с #3, закупуването на мотор от мото-къща или магазин за употребявани мотори е добър начин да си създадеш дългосрочни взаимоотношения с хората, които работят там - ако избереш да си купиш мотор по този начин, разучи дали мото-къщата или магазина е с добра репутация, дали персонала там е такъв, с който и ти самия да искаш да имаш дългосрочни взаимоотношения. А сега за потенциалните недостатъци: 1) има некоректно работещи мото-къщи и магазини за мотори втора ръка, служителите на които може и въобще нищо да не са пипнали по мотора от момента, в който са го купили, до момента, в който ще го препродадат (още една причина за внимателен и цялостен оглед); и 2) в много случаи, употребяваните мотори се продават без (или с изключително малка) гаранция - т.е. в никакъв случай по- добре, отколкото ако си го купил от частен продавач. В заключение трябва да се отбележи, че може и да има ползи, от това да си купиш мотор от реномирана и добра мото-къща или магазин, но много от офертите в тях няма да бъдат с нищо по- добри от офертите на частните продавачи и даже почти във всички случаи (в това число и добрите мото-къщи и магазини) ще продават на по- високи цени. Все пак, може би си струва да потърсиш реномирани мото-къщи и магазини за употребявани мотори и да видиш те какво предлагат. Само не забравяй да направиш внимателен оглед на мотора в мото-къщата така, както би направил оглед и на мотор, който се продава от частен продавач. Ако знаеш какво да правиш (целта на това четиво е да се опита да те въоръжи с необходимите знания по въпроса), няма от какво да се притесняваш ако избереш да си купиш мотор и от частен продавач.


КАСКИ

•   Употребяваните каски не струват. Без значение дали ти става или не, не разглеждай цената на употребявана каска като част от стойността на мотора. Собственика може би ще иска да ти продаде каската, защото или тя се връзва напр. с цвета на мотора, или пък е решил съвсем да се откаже от моторите. Тъй като, обаче, ти ще изхвърлиш каската (или в най- лошия случай ще я задържиш за човека на задната седалка), не включвай стойността й в продажната цена на мотора.
•   Каските втора употреба не струват, защото не знаеш дали са повредени или не, а и в много случаи не знаеш кога са произведени (Snell-сертифицираните каски трябва да имат печат с датата на производство - потърси такава каска за да видиш. Този печат може да се намира под подплатата). Дори и да изглеждат добре, употребяваните каски могат да бъдат пълен боклук. Мотоциклетните каски осигуряват защита при катастрофа посредством слой от разширен полистирен ( Expanded Polystyrene - EPS), поглъщайки голяма част от енергията на удара. Ако твърдата външна обвивка е ударена, няма как да разбереш дали полистирена (EPS) вътре се е сбил от удара или не. Също така, ако каската е ударена, понякога няма да можеш да откриеш никакъв белег за това - ако върху удареното място умело е залепен стикер, също както при пластмасовите спойлери на мотора.
•   Освен това, EPS (полистирена) става много по- трошлив с течение на времето, а стария и трошлив EPS има понижена способност да поглъща енергията от удар. И тъй като не знаеш кога е произведена каската (пък и кой ли го интересува кога предишния собственик я е купил), не знаеш и доколко свеж е EPS вътре в нея.  EPS слоя в каските е много уязвим от ултравиолетовите лъчи и от някои химични вещества - ако например, собственика на каската е имал навика да я оставя върху резервоара, бензиновите изпарения, минаващи през дупчицата на капачката на резервоара е напълно възможно да са изложили на риск EPS слоя й. Или пък, ако каската е оставяна дълго време на слънце, може EPS слоят й да се е увредил от ултравиолетовите лъчи на слънцето. Според Arai (водещ производител на мото каски) киселинните вещества, съдържащи се в потта са главната причина за преждевременното изхабяване на EPS слоя. EPS може да се е деформирал ако каската често е била поставяна върху остри предмети, като напр. стеблата на огледалата или дръжките на кормилото. В заключение, независимо от това какво ти казва собственика, ти в действителност не знаеш какво е състоянието на EPS слоя, а този слой, при почти всички каски осигурява главната защита при удар.
•   Не си струва риска. Да, в някои случаи, можеш да изпратиш каската обратно на производителя за да я снима с рентген, но това само ще ти даде информация, дали EPS слоя се е свил/деформирал (в следствие на механично въздействие), а не дали е бил химически увреден. Тъй като няма как да разбереш това със сигурност, купи си нова, хубава и качествена каска от добър и реномиран производител и избягвай употребяваните каски.
•   А ако все още мислиш да използваш каска втора употреба, то разбери, че размера на каската (това как ти стои на главата) е един от най- важните критерий за избор на каска и е силно невероятно употребявана каска да ти стане и да ти стои така добре, както новозакупена каска от магазин, където имаш възможност да пробваш каски от различни размери и производители (формите на каските варират чувствително при различните производители, някои марки каски ще ти стоят по- добре отколкото други). И ако това не е достатъчно, вътрешната част на една каска с времето се деформира така, че приема специфичната форма на главата на собственика й. Сигурно е, че формата на твоята глава е различна от тази на продавача. Вземи за главата си нова каска, която да бъде само нейна.


НОМЕРА И ДОКУМЕНТИ

Най- общо казано, номерата на рамата и на двигателя трябва да са ясно четливи, да няма следи от опити за заличаване или пренабиване на цифрите им, а също да се провери дали те съответстват на номерата, вписани в документите на мотоциклета. Разбира се, задължително е всички документи на мотора да са налице и в изряден вид. - б. пр.
•   Make sure that the VIN number on the bike matches the VIN on the title. To do this, you'll need to make sure that the seller has the title on hand when you go to see the bike. If (s)he doesn't, make sure you check this before you hand over the money. The VIN is usually marked near the steering head of the bike, one one of the frame spars, or on the steering head itself. If the VIN is damaged or appears to have been altered, the bike might be stolen -- write down the VIN, and see if the DMV or the police can verify that the bike has not been reported stolen and is registered to the same person trying to sell it.
•   Make sure the bike has a good, clean title. Make sure that the owner signs the title over to you (on the back). Make sure that the owner is the seller ... check the name on the title. Make sure there are no liens on the bike, or if there were, that they've been released (look for release signatures on the front.) Do not buy a bike with un-released liens. Bikes with invalid odometer readings are worth significantly less than the blue book value -- look for a "999,999 miles - odometer discrepency" (or something similar) on the title. Same goes for a "salvage" title (it'll be clearly marked as a "salvage" or "total loss" title.) For a tip-off that the bike has been painted (possibly to hide damage -- see HAS IT BEEN CRASHED?, above), check the bike's color as listed on the title vs what it looks like now.
•   Sometimes (not always?!) the DMV will want a "bill of sale" from the seller to you, indicating the price paid for the bike, the VIN, the date, the buyer's and seller's names, and the seller's signature. It's far easier to get this when you're exchanging money than to have to track the seller down later, so bring some blank paper and write something up. Make sure it says "bill of sale" and has the date and the seller's signature.
•   Sometimes, you'll be tempted to have the bill of sale written up for a small amount of money ($100?) so the state won't assess you as much sales tax. Nifty trick, eh? Not so fast... there are two problems with this. Well, two problems aside from the fact that it's considered fraud. (In other words, illegal.) Problem #1 -- if the bike is stolen or totalled, your insurance company may only have to reimburse you for what you paid for the bike. If you claim that you bought the bike for $100, and your stolen bike was worth $5000, guess who's out $4900? (Hint: not your insurance company.) Problem #2 -- sometimes the state will ignore the stated sale price if it seems too low, and they'll just go off the blue book value. So you potentially screw yourself if the bike gets stolen AND you have to pay the full sales tax anyway. Don't waste your time with this. Be honest.
•   Your state's maddening bureaucracy will probably vary a bit -- check with your local registry of motor vehicles and/or insurance. For example, vehicles in California must stay registered, and the penalty for not keeping current on the registration can be hefty. Californian buyers of Californian bikes should make sure that the registration is current, and if it isn't, have the seller pay to get the registration current before buying! (The California DMV can check this for you.) This was just an example -- even if you don't live in California, it really pays to know your state DMV's idiosyncrasies.
•   Call the local DMV or police department, give them the VIN, and have them check the vehicle's title status. Depending on what your DMV will disclose, you may be able to get the vehicle's whole title history: a record of each time the bike changed hands, including the date and current mileage at each point. Or if it's stolen. You may also be able to find out if this is the original owner or the fourth person to own the thing. If you're dealing with the original owner, all you need to worry about is how honest he is and how well you can inspect the bike. When you're dealing with subsequent owners, you have no way of questioning them to determine what they did to it, why they sold it, etc. Buying a used bike is always something of a gamble, but you'll tend to make better choices the more information you have. Maybe buying from the second, third, or fourth owners is OK with you -- maybe you don't trust your bike inspection skills quite so much and would prefer to buy a bike that hasn't gone through so many hands. Maybe you'll even decide that you'd feel more comfortable buying a new bike. That's fine. It's your money, so the decision is entirely up to you and what you feel comfortable with. (See the section on QUIZZING THE SELLER, above, for more questions to ask the seller.)
•   The seller may very well insist on keeping the license plate if, for example, it needs to be turned in to officially cancel the insurance on the bike. This is not an unreasonable request.
•   Laws vary a bit from country to country -- for example, in some countries, liens are not listed on the title. (Canada is one example.) Check with the government's motor vehicle registration authority, your bank, your insurance agent, etc., to find out how to do a search for existing liens. This may cost extra money, and you may just want to have the seller certify (on the bill of sale, perhaps, but definitely in writing) that the bike is free and clear of liens.


ПРОБНО КАРАНЕ

•   Повечето продавачи вероятно няма да ти дадат да направиш пробно каране с мотора от съображения за сигурност, но ти си носи за всеки случай екипировка за каране. Можеш да научиш доста неща за мотора, след като го покараш малко, неща, които не би могъл да  откриеш, дори и при най- обстойния преглед. Понякога продавачи, които не ти дават да караш мотора преди да им го платиш (защото ги е страх да не направиш някоя беля), се уговарят с теб така: плащаш мотора, пробваш го и ако не ти хареса, ти връщат парите. В щата Масачузец, карането на току що закупен мотор е незаконно (освен ако по някакъв начин си успял да му направиш застраховка и да му сложиш номера), но ако си склонен да нарушиш закона, можеш да научиш много от едно бързо и нелегално кръгче около квартала.
•   Законите са различни по различните места. Например, може би ще е възможно да направиш еднодневна застраховка и да сложиш временни номера за целта на пробното каране. Попитай някой местен застраховател и/или в местния КАТ за да разбереш дали е възможен такъв вариант.
•   Най- добре ще е да направиш пробно каране най- накрая, след като си успял да направиш оглед на целия мотор, тъй като (предполага се) едва ли ще искаш да караш мотор с проблеми, засягащи безопасността. Не се качвай на мотор, който не си проверил дали е безопасен за каране.
•   Освен това, след като си огледал мотора, харесал си го, цената му те устройва и си планирал да го купиш, може би пък ще успееш да убедиш продавача, че ще купиш мотора, само ако го покараш, така че той да остане с впечатление, че ще загуби клиент, ако не ти позволи да направиш пробно каране. Не поставяй такъв ултиматум на продавача, ако не си 100% сигурен, че възнамеряваш да купиш мотора, защото много продавачи няма да бъдат гъвкави по отношение на пробното каране. Ако прекараш много време в оглеждане на мотора, продавача ще помисли, че си сериозен и така ще имаш по- добри шансове да ти позволи да пробваш мотора на път. Накратко, искай пробно каране, след като направиш оглед на мотора.
•   Това, че си огледал мотора, не означава, че той е безопасен за каране. Провери го отново, този път изхождайки от позицията, че правиш проверка на нещо, което ще караш. Има ли разхлабени винтове? Как е веригата? Добре ли са напомпани гумите? Има много повече неща за проверяване, отколкото биха могли да се опишат тук - идеята е да направиш цялостна проверка на мотора преди да го подкараш и да се увериш, че е безопасен и че можеш да му "повериш" живота си.
•   Така, вече си направил проверката преди пробното каране, но все пак ти предстои да караш непознат мотор, затова карай много внимателно и не прави никакви глупости. Спирачките, например, може да са зле настроени и много резки (да катастрофираш с мотор, който караш пробно, в действителност означава, че ще трябва да го платиш). Това четиво не може да те предупреди за всички опасности, които могат да ти се случат, докато караш чужд мотор. Бъди изключително внимателен и не карай даден мотор, ако не ти допада неговото поведение или техническо състояние. Пробните карания са за твой собствен риск.
•   Какво да провериш, докато караш мотора:
•   Работата на двигателя, съединителя и спирачките: виж как набира обороти (форсира), как чувстваш съединителя, как работят спирачките и т.н. Доста е трудно да разбереш дали спирачните дискове са изкривени, докато не вдигнеш по- висока скорост с мотора, така че това е твоят шанс: намери път, който е безопасен и на който е законно да се кара с висока скорост 55-65 мл/ч.(около 90-100 км/ч.) и спри плавно, но същевременно и постоянно (т.е. без да отпускаш лостчето на спирачката), само с предната спирачка. Ако почувстваш пулсиране/вибриране в лостчето на спирачката докато спираш, спирачните дискове сигурно са изкривени. Повтори този тест, но този път спирайки само със задна спирачка. Бъди много внимателен да не блокира (поднесе) задното колело докато спираш - за по- безопасно, се стреми спирачният ти път да е по- дълъг и спирай много плавно.
•   Необичайност... странни трептения или хлопане, налага ли се да държиш кормилото малко на една страна (т.е. малко изкривено) за да върви мотора на право (това е знак, че е с този мотор е имало катастрофа), и т.н... Нормално е да се очаква някакво трептене/вибриране, но ти се опитай да установиш, дали има трептене, което се увеличава или намалява с увеличаване или намаляване на скоростта, с която се движи мотора (проблем с гумите/джантите?), отколкото трептене, което нараства или намалява с повишаване или намаляване на оборотите на двигателя. Обикновено това е доста трудно да се установи ако не караш по много гладка и качествена настилка, така че потърси път с хубава настилка.
•   Искаш ли го? Може да отнеме малко време докато се почувстваш комфортно на мотора. Въпреки това, в рамките на краткото време, с което разполагаш докато го караш, опитай се да отговориш на някои много важни въпроси, като например: "Това ли е мотора, който искам да купя?", "Чувствам ли се комфортно на този мотор?"
•   Друго нещо, което можеш да провериш е как работи трансмисията...
•   Когато тестваш работата на трансмисията, имай в предвид, че проблемите често се проявяват като неспособност да се превключи на дадена скорост или като "лъжливи неутрални", където преноса на мощност през трансмисията ще бъде прекъснат - все едно, че трансмисията не отвежда мощност, както когато е наистина на неутрална предавка, която обикновено се намира между първа и втора предавка. Лъжливите неутрални могат да бъдат опасни, защото в един момент трансмисията може внезапно да зацепи, при това е възможно да блокира задното колело и ти ненадейно да се окажеш изхвърлен от мотора. "Предупредения е подготвен". Внимавай!
•   Добре ли включват всички предавки? Пробвай да ги изредиш всичките във възходящ и низходящ ред, за да провериш дали работят. Най- трудно е включването 1->2 (от първа към втора предавка), тъй като и предавателното число (отношение) между тези две предавки е най- голямо. Ако от първа към втора предавка не може да се включи добре, най- вероятно трансмисията има нужда от ремонт, а това е вече доста сериозно (съвет: не ускорявай мотора прекалено много преди да превключиш от първа на втора предавка, защото по този начин трансмисията най- много се поврежда).
•   Изключва ли мотора от скорост при преминаване от средно към пълно ускорение? Не ускорявай рязко по време на пробното каране, докато не свикнеш хубаво с мотора и по- точно, с начина му на ускоряване - едва ли ще искаш да направиш катастрофа. Ако е възможно, намери някакъв път, на който да можеш да развиваш високи скорости и пробвай да ускоряваш с умерено подаване на газ на всяка една предавка. Ако при подаване на пълна газ, трансмисията от само себе си изключи от скорост (т.е. премине на на неутрална или на "лъжлива неутрална"), муфите или вилките на скоростната кутия са зле износени и за да се отстрани проблема, двигателя ще трябва да се свали и разглоби. В огромната част от случаите, ремонта на трансмисията е много скъп и времеотнемащ. Ако нямаш някаква много добра причина да купиш този мотор, по- добре се насочи към друг.
•   Изключва ли мотора от скорост при използване на спирачната сила на двигателя? Обърни особено внимание дали този проблем се проявява, когато караш на втора и трета предавка, но започни тази проверка от най- високата предавка на мотора. Карай по прав и хубав път на най- високата предавка и давай газ докато стрелката на оборотомера  стигне приблизително половината от червената зона на оборотите (все пак не прави това, ако тази висока скорост е в противовес на закона), върни газта бързо, но и плавно и виж дали трансмисията на мотора включва на неутрална или "лъжлива неутрална" предавка. Бързо превключи на по- ниска предавка, отново дай газ (ако трябва) докато стрелката стигне пак до към средата на червената зона на оборотите, отново върни газта бързо и ако машината не самоизключи от скорост, отново превключи на по -ниска предавка и действай по този начин, докато не изредиш отгоре-надолу всички предавки и накрая стигнеш до първа.
•   Ако собственика не ти позволи да направиш пробно каране, но мотора има централна стойка, можеш да повдигнеш задното му колело във въздуха. След това запали двигателя, превключи на втора предавка, дай газ, докато стрелката на оборотомера не влезе до около средата на червената зона на оборотите, леко натисни задната спирачка, за да натовариш малко повече двигателя, давай още газ за да поддържаш работата на двигателя в червената зона на оборотите, върни газта и натисни здраво задната спирачка за да спреш задното колело и да угасне двигателя. Ако заедно с угасването на двигателя, мотора се самоизключи от скорост, това е ЛОШ ЗНАК - муфите на скоростната кутия са силно износени (това означава доста работа по трансмисията). Не се притеснявай да повториш този тест с малко по- силно натискане на задната спирачка, ако не си я натиснал особено силно първия път.
•   Първа допълнителна бележка: този тест се основава на работеща задна спирачка и от него задната спирачка ще ЗАГРЕЕ. Не докосвай никакви открити части на спирачката, след теста.
•   Втора допълнителна бележка: при двутактовите двигатели, в действителност няма спирачна сила на двигателя, заради устройството им. Затова не очаквай нищо.
(Според опитни мотоциклетисти, чели настоящата статия, изпробването на трансмисията по гореописаните начини (по каране на път и чрез използване на централната стойка) е най- добре да не се прави, защото ако мотора е над 400сс (че дори и над 250сс), доста хора ще имат  голями ядове докато му закарат стрелката в червената зона на оборотите на 6-та скорост. Да не говорим, че голям двигател, при описания начин на пробване или ще те хвърли, или ще се потроши от самата проба. - бел. пр.)
•   Лесно ли включваш на неутрална предавка, когато спреш? Ако не, ще прекарваш разочароващо дълго време, докато лампичката на неутралната предавка светне и отстраняването на този проблем може да ти струва доста пари.


СЛЕД ПОКУПКАТА

•   Закарай мотора на професионален механик за да му направи пълна настройка.
•   Защо ли? Ами, тъй като ти вероятно не си професионален, опитен механик, сигурно има хора, които са по- квалифицирани от теб, които да проверят дали мотора е във върхово състояние, а също и дали е безопасен за каране. Не се засягай; автора също не е професионален механик. Похарчи малко пари и остави на професионалист да потвърди, че мотора е наред и е безопасен за каране.
•   Попитай приятели, други мотористи и/или в Интернет форуми за препоръки на сервизи с добри и съвестни механици.
•   Застраховай и регистрирай мотора си. Никога не карай без здравна застраховка и застраховка на машината.
•   Карай внимателно, докато свикваш с новия мотоциклет. Имай респект към мощността и способностите му и свиквай постепенно с тях.  The Hurt Report (доклад за факторите, които са причина за катастрофи с мотоциклети) показва, че огромната част от катастрофите с мотоциклети се случват през време на първите 5 месеца след покупката на машината.
•   Поздравления! Кефи се на новия си мотор!


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИ МОТОРИСТИ  ("Поучителната част.")

•   Отиди в някоя мото-къща или магазин за употребявани мотори и седни на възможно повече мотоциклети за да усетиш какъв вид стойка/позиция за каране на мотор ти допада. Виж какви видове мотори се продават, помисли добре от какво конкретно се интересуваш и за какво би си дал парите.
•   Има поредица от безплатни брошури, издавани от организация, която е спонсорирана от мото индустрията, наречени "Открий съвременния мотоциклетизъм"... обади се на 1-800-833-3995 за да се снабдиш с тях. Тези брошури описват видовете мотори, финансиране, безопасност и т.н.
•   Най- общо казано, добре е да започнеш с малък, лек мотор, закупен на старо, отколкото да си купиш нов, последен модел, много як, адски  мощен, страшно бърз и супер секси мотор. Мотоциклетизма е страст, на която можеш да се отдаваш дълги години - не се прецаквай с мотор, който не е предназначен за начинаещи. Може би новите мотористи е добре да започнат с четири цилиндров мотор, до 600 куб. см. или с двуцилиндров, до 750 куб. см. Добре е новаците да избягват двутактовите мотори (техния двигател е с различно устройство и общо взето, от 1985г., когато излязоха последните двутактови стрийт байкове, те вече не се срещат често по улиците). Пистовите мотори обикновено имат много скъпи пластмаси, а тези пластмаси обикновено се чупят при падане на мотора. Почти всеки моторист е падал от мотора си и то повече от един път. Това може да ти струва доста скъпо, особено ако мотора ти е покрит с чупливи пластмаси (не го приемай толкова тежко, ако ти се случи да паднеш с новия си мотор - мисли за това, като влизане в клуба на опитните мотористи).
•   Следва дълга изобличителна тирада за това какво не е наред с много (но не с всички!) мото-къщи и магазини за употребявани мотори:
Изглежда, че не са много хората, занимаващи се с мотоциклетната индустрия (и от двете страни на тезгяха) и това вероятно ще има огромно въздействие върху опита, който ще натрупаш при взаимоотношенията си с мото-къщите или магазините за мотори. Дори продавача, на който ще попаднеш в мото-къщата/магазина, да не работи на комисионна от направените от него продажби, единствената причина, заради която се е навил да работи там на нищожна заплата (както и много други момчета като него) е, че е младо момче, което обича да се занимава с мотори, а и едва ли мисли да остане продавач завинаги. В резултат на това, той дори и не си помисля да изгражда дългосрочни взаимоотношения с клиентите - той единствено търси начин да продаде някой и друг мотор повече. Това до някаква степен не е толкова лошо, защото много от неговите клиенти също не се интересуват от дългосрочни взаимоотношения; те просто искат най- новия, най- бързия, най- готиния мотор с най- яките екстри (аксесоари). Големите и мощни мотори, обикновено са по- доходоносни и по тази причина, шефовете няма да гледат с добро око свои служители, които се опитват да разубеждават клиенти, новаци в моторизма, да не купуват мотори, които ще са опасни за тях (т.е. големите и мощните), в полза на добрите, подходящи за начинаещи мотори, защото дори и по този начин продавача да не си заработва повече пари, вземайки по- голяма комисионна, така той лишава и фирмата, в която работи от по- висока печалба.
Затова и толкова много продавачи, работещи за безскрупулни търговци, ще се опитат да те насочат към по- мощните и скъпи мотори (или най- малко няма да тръгнат да разубеждават клиенти, които, по някаква причина, искат възможно най- мощния мотор). Мото-къщите и магазините за мотори се нуждаят от високи печалби за да останат в бизнеса на една индустриална сфера с малък обем и много от тях имат нужда от тази по- висока печалба, която идва от продажбата на по- големите мотори. Когато, в повечето случаи, не виждат никога повече клиентите си, те лесно стигат до извода, че е по- изгодно да се опитват максимално да увеличат печалбата си от всеки клиент, отколкото да се опитват да изграждат дългосрочни взаимоотношения, които може и да са по- безопасни за клиентите им или пък потенциално (т.е. в бъдеще време) да бъдат по- печеливши за тях.
В заключение, тяхната идея за добър мотор за теб, може би се основава на различни критерии от твоите. Не им позволявай те да определят избора ти или да те насочват към нещо, което не искаш. Сам разучи какъв мотор е най- подходящ за теб и вземи решение, основаващо се на информацията, която имаш. Докато съществуват нови и употребявани мотори, най- добре ще е първият ти мотор да е употребяван, така че когато, т.е. ако паднеш с мотора, разочарованието да е по- малко.
•   Контрапункта на гореизложеното е следния: не всички мото-къщи и магазини за мотори действат по този начин. Намери си добра мото-къща или магазин и изгради дългосрочни взаимоотношения с хората от там. Говори с други мотористи или хора по нета и приемай препоръки. Ако нямаш опит в ремонта на мотоциклети и не разполагаш с купища пари, които да харчиш за силно специализирани инструменти, тогава почти сигурно ще искаш да имаш под ръка някакъв сервиз около мястото, където живееш и към който да се обърнеш, ако мотора ти не върви както трябва. Вярно е, че ще платиш малко повече за мотора, ако го купиш от мото-къща или магазин, но в замяна на това, ще си сигурен, че си купил подходящия за теб мотор, не си плащал разходи за доставка и си в добри взаимоотношения с хората от там (мото-къщите и магазините за мотори в САЩ често предлагат и сервизни услуги) - има къде да отидеш, ако се нуждаеш от помощ. Мото-къщите и магазините за мотори се управляват от хора и действат като хора - колкото ти си по- добър с тях, толкова добри и те ще бъдат с теб. Просто намери такава мото-къща, която ще ти допадне, такава, в която хората са почтени и съвестни и се отнасяй с тях по същия начин. Избягвай такива, които гледат само как да изкопчат повече пари от теб, такива, които се възползват от неопитни мотористи и т.н. Нека гадните да стоят извън бизнеса.
•   Купи си (и носи!) добра екипировка! Статистически казано, най- вероятно е да направиш катастрофа през първите си пет месеца като моторист. Именно това е времето, през което ще имаш най- голяма нужда от защитна екипировка!! Не изхарчвай всичките си пари за покупката на мотора, при което да ти останат пари единствено за минималната екипировка, която се изисква по закон. Носи панталон, яке, каска, ръкавици и обувки, които да са специално предназначени за каране на мотор. Голяма част от мото-екипировката на пазара изглежда хубава, но когато се наложи, не върши работа - избягвай да купуваш тежкарски изглеждащи кожени екипировки. Шушляковите якета предлагат нулева защита при катастрофа. Не си мисли, че само защото ще караш мотора на кратко разстояние, (напр. до близкия магазин) означава, че не трябва да си слагаш защитната екипировка. Повечето катастрофи с мотори се случват именно на къси разстояния! Не сваляй гарда, само защото екипировката ти изглежда неподходящо за случая.
•   Вземи безопасността насериозно. Често повтаряна моторджийска поговорка гласи:
•   "Има два вида мотористи - такива, които са падали и такива, които ще падат".
Ако (или когато) това се случи и с теб, носи добра защитна екипировка. В тази връзка има и поговорка за лятото:
•   "Ако времето е прекалено топло да носиш екипировка, значи е и прекалено топло да караш мотор".
•   Не карай, ако нямаш валидна шофьорска книжка за мотор - в повечето случай, това ще позволи на застрахователната ти компания да не изпълни задълженията си да покрие щетите, които си причинил при катастрофа. Липсата на застрахователно покритие означава, че адвокатите на другия участник в инцидента ще те подгонят веднага. Имаш ли излишни $300 000, които да прежалиш за съдебен процес? Не е забавно. Изкарай си книжка!
•   За американските мотористи: ако все още не си, изкарай курс във Фондацията за безопасно каране на мотоциклет (Motorcycle Safety Foundation - MSF). Обади се на 1-800-446-9227 или посети http://www.msf-usa.org/. В много щати, на мотористите, успешно изкарали MSF курс им се прави 10% (или повече) отстъпка от застраховката на мотора (и на колата).
•   Ако не живееш в САЩ, пробвай да издириш местна организация, която провежда допълнителни курсове за мотористи (напр. в Канада, такива курсове се провеждат или от местните колежи, или от Canadian Safety Council).
•   За американските мотористи: присъедини се към Американската Асоциация на Мотористите (American Motorcyclist Association - АМА). Това е единствената организация, която съблюдава за законите, касаещи мотористите в цялата страна и ни предупреждава за калпави закони, които застрашават свободата ни на мотористи. Обади се на 1-800-AMA-JOIN или посети http://www.ama-cycle.org/.
•   Карай мотор така, сякаш шофьорите на коли се опитват да те убият. Никога не знаеш дали някой идиот няма да те засече, твърдейки после, че не те е видял. Карай така, сякаш си невидим, защото шофьорите на коли са слепци. От теб зависи да се опазиш от катастрофи, така че гледай реакциите ти да са винаги в готовност и бъди винаги нащрек.
•   Много непълен списък на добри мотори за начинаещи (виж Beginner Bikes magazine (Списание за начинаещи мотористи) за още много други добри предложения)...
•   Honda Nighthawk и сериите CB (но не сериите CBR), Rebel 250 (крузър, с ниска седалка), Hawk GT, сериите XL и XR-L
•   Suzuki GS сериите (особено GS500, но не GSX или сериите GSX-R), Bandit 400, SV650, DR сериите, LS650 Savage
•   Kawasaki EX500 или EX250 (леко пистов; наречен по- късно Ninja 500R и Ninja 250R), LTD250 (крузър, с ниска седалка), сериите KLR
•   Yamaha сериите XS/XT, Seca, Seca II
•   Buell Blast
Кодовете (съкращенията) на моделите вероятно ще са различни в отделните държави - тези са американските моделни кодове.
•   Военните пилоти не започват да летят с последните модели изтребители, те прекарват години, тренирайки на симулатори или машини, които са лесни за управление и овладяване. Не свършвай като кърваво петно на пътя, защото си искал да преминеш направо на нивото, на което са напредналите. Съсредоточи се върху това, да усъвършенстваш уменията си, а също и да направиш реакциите си по изострени. Тогава ще оцелееш достатъчно дълго за да станеш един ден пилот на изтребител.
•   "Целият ентусиазъм, интелигентност и добри намерения на този свят няма да те направят годен да пилотираш F-16 без подготовка"   Анонимен автор
•   Пример: автора на тази тема понастоящем кара CBR900RR: много бърз и много обвит с пластмаси пистов мотор. Но това е също и неговият 8-ми мотоциклет - първия му беше 250 куб. см. шосеен. CBR900 беше купен след като той караше мотори в продължение на 6 години. Няма нищо глупаво в това да се учиш да караш на относително по- малко опасен мотор. Адски тъпо е да си купиш мотор, който не можеш да контролираш, да го смачкаш и да се нараниш или убиеш.
•   Спри за да помогнеш на други мотористи, които изглежда, че имат нужда от помощ, дори и да си с колата си. Шофьорите на коли определено не очакват по пътя да има мотористи, така че зависи единствено от нас да сме нащрек, да се пазим и уважаваме един друг.
•   И във връзка с горното, вдигай ръка за поздрав на другите мотористи. Другарството е едно от нещата, които правят карането на мотор забавно.


СНИМКИ ЗА ОГЛЕДА НА МОТОРА

Няколко снимки за това къде се намират някои неща и как изглеждат...
(Скоро ще има и диаграми (чертежи)!)

•   ПРЕДНО КОЛЕЛО: първа втора трета
Снимки на предното колело и зоната около него - долната част на предната вилка (коловете); спирачен апарат; спирачни дискове; монтажни болтове на спирачните апарати; предна ос; джанта; гума и т.н.

•   ЗАДНО КОЛЕЛО: първа втора трета
Снимки на задното колело и задната вилка - спирачки; верига и пиньон; тръби за отработените газове и заглушител; заден амортисьор и т.н.

•   ДАТА КОДОВЕ НА ГУМИТЕ: първа втора трета
На снимките е показано как изглеждат щампите на дата кодовете и как дата кодовете да се разчитат.

•   ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ: първа втора трета четвърта пета шеста
Странични снимки на мотора - капак на съединителя; стъкло, през което се вижда нивото на маслото; педал за задната спирачка; ауспух; жило на съединителя; рама; двигател и т.н.

•   ОТГОРЕ: първа втора трета
Поглед отгоре -- табло; скобите, които държат кормилото; ключалка на запалването; лостчета и т.н.

•   РАЗНИ: износени пиньони / износена гума #1 / износена гума #2
Различни снимки на тези неща.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЧЕТИВА

•   Оригиналните ръководства от производителя (искай ги от продавача на мотора)
•   Ръководство на потребителя - в него има много полезна информация - ако предишния собственик го е загубил, снабди се с ново.
•   Сервизно ръководство (ръководство за ремонт) - дори и да нямаш намерение сам да си ремонтираш двигателя, тази книжка ти дава информация как да разглобиш всичко по мотора и как обратно да го сглобиш (ако не можеш сам да проумееш кое какво е и за къде е). Горещо препоръчително! (Можеш също да си купиш Clymer или Haynes ръководства, ако не можеш да си позволиш или намериш ръководството от производителя, но, по мнение на автора, сервизните ръководства на производителя са най- добри.)
•   Motorcycle Owner's Manual (Ръководство на потребителя на мотоциклет ) от Hugo Wilson (ISBN: 0789416158)
•   Чудесна малка книга за нови мотоциклетисти - съдържа всичко, което не е споменато в заводското ръководство за потребителя. Допълнено е с чертежи и полезни съвети, касаещи ремонта на мотора. Публикувано е от същото издателство, което публикува и книгата  The (New) Way Things Work. Много горещо препоръчително!
•   The Complete Idiot's Guide To Motorcycles (Пълното идиотско ръководство на мотоциклетите) от Motorcyclist Magazine (Списание за мотористи), Darwin Holmstrom и Jay Leno (ISBN: 0028642589)
•   (Даруин, в действителност...) Ще прескоча коментара по заглавието, но само защото това е изненадващо добра книга. Ако имаш възможност да си купиш една единствена книга от този списък с книги, може би ще ти препоръчам тъкмо тази. Motorcycle Owner's Manual - Ръководство на потребителя на мотоциклет (по- горе) е много по- добро що се отнася до поддръжката, докато темата за поддръжката в Пълното идиотско ръководство, не е засегната особено силно. Все пак, за мен това е най- важната книга за всеки новак (с нейна помощ, ветераните биха могли да отстранят някои свои слабости). Горещо препоръчително!
•   The Motorcycle Safety Foundation's Guide to Motorcycling Excellence (Упътване от фондацията за безопасно каране на мотоциклет за превъзходно каране на мотоциклет) написано от Nate Rauba и от Motorcycle Safety Foundation - Фондация за безопасно каране на мотоциклет - MSF (ISBN: 1884313019)
•   Не може да замести преминаването на курс в MSF, но е упътване за придобиване на необходимите умения, с които да си спасиш кожата от безумието, което цари по днешните пътища.
•   Sportbike Performance Handbook (Наръчник за работата на пистовите мотори) от Kevin Cameron (ISBN: 0760302294)
•   Силно технически ориентирано четиво, но Кевин ще ти обясни как работи всичко в цялост. Не се препоръчва за първоначално четиво, но ако наистина искаш да знаеш техническите подробности за това как всичко в един мотор работи, купи си тази книга. Много горещо препоръчително!
•   Motorcycles: Fundamentals, Service, Repair (Мотоциклети: Принципи, Обслужване, Ремонт) от Bruce A. Johns и David D. Edmundson (ISBN: 0132258897)
•   Ръководство за това как да ремонтираме мотори. Хубава книга за механици, които са между начално и средно ниво, чиято цел е да станат по- компетентни.
•   The Complete Guide To Motorcycle Mechanics (Пълен наръчник за мотоциклетни механици) (ISBN: 0132258897)
•   Също със силна техническа ориентация, но съдържанието на този наръчник е полезно за тези, които искат да станат много добри.
•   How to Set Up Your Motorcycle Workshop (Как да създадеш твоя мотоциклетна работилница) от Charlie Masi (ISBN: 1884313043)
•   Полезно четиво за "домашни майстори", на които са им необходими съвети за това как по най- добрия начин да си направят работилница за мотори в къщи (или по- скоро в гаража).
•   The Complete Motorcycle Book: A Consumer's Guide (Книга с пълна информация за мотоциклетите: Упътване за потребителя) от Jim and James Bennett (ISBN: 0816031819)
•   Странно, защото книга публикувана през 1995 може вече да се брои за отживелица, но тази не е. Информацията тук е като мешана салата - има и хубави неща, има и кофти работи. Мисля, че повечето хора могат да минат и без тази книга. Вместо нея, препоръчвам Motorcycle Owner's Manual и The Complete Idiot's Guide To Motorcycles (дадени по- горе) и абонамент в Motorcycle Consumer News (Новини за мотористи).
•   Proficient Motorcycling (Специалист в мотоциклетизма) от David Hough (ISBN: 1889540536)
•   Дори и опитни мотористи могат да намерят полезни неща в тази книга.


ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

http://www.mcnews.com/mcn/usedbike.asp
Цени на употребявани мотори от MCN и the AMA.

www.kbb.com
Стойностите на мотоциклетите в Blue book от хората, работещи за Kelley Blue Book.

www.nadaguides.com
Още един сайт със стойностите от "Blue book".

http://www.micapeak.com/info/mlist.html
Много повече мотоциклетни e-mail списъци, отколкото си мислил че съществуват. Всичко на едно място, подредено по азбучен ред. Написваш това, което търсиш и то е тук.

http://bongo.www8.50megs.com/maintenance.htm
Опитният Sgt. Joe ни учи как се поддържа мотор.

http://www.calgary.shaw.wave.ca/~gwrra/safefaq.html
Заслужаващ внимание списък с най- често задавани въпроси (Frequently Asked Questions - FAQ) от канадско сдружение на мотористи, каращи Goldwing. Не е 100% подходящо за други организации/мотористи, но голяма част от съветите са добри.

http://www.crosswinds.net/~donaldhinds/RMR/
Събрани отзиви за мотори от хората в нета.

http://www.msgroup.org/TIPS.asp
Най- големият архив от мотоциклетни съвети и технически похвати, достъпен он-лайн - много известен сайт. Повечето от материалите вътре са добри, но не винаги 100%, така че не взимай всичко за чиста монета.

Подбрани и тематично групирани сайтове с обяви: (НЕ бива да се възприемат като реклама!!)
САЩ:
•   http://www.classifieds2000.com/
•   http://www.cycletrader.com/
•   http://pages.ebay.com/ebaymotors/browse/Motorcycles.html
•   http://www.mshopper.eurografix.com/
•   http://www.wantadvertiser.com/ (отнася се за New England) Error! Hyperlink reference not valid.
•   http://www.usedmotorbikes.co.uk/index.html

Успех и карай внимателно! 

автор: Adam Glass
оригиналния текст: http://www.clarity.net/adam/buying-bike.html

Превода и качването на тази полезна информация във форума се осъществи БЛАГОДАРЕНИЕ НА Steev и още един АНОНИМЕН член на форума  ;).

Още веднъж БЛАГОДАРЯ от името на всички потребители на форума.

« Последна редакция: юли 04, 2009, 02:14:09 pm от admin »

Неактивен Mitko_K

  • Sr. Member
  • ****
  • Публикации: 177
Адреналинът е в повече, когато потече по крачолите...

0878 259 555
0884 294 081
(02) 974 00 96

Неактивен lost_angel

  • Full Member
  • ***
  • Публикации: 95
  • ...
  • Кара: ZX6R 2008
Re: РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНЯВЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАН МОТОЦИКЛЕТ
« Отговор #2 -: октомври 23, 2009, 04:45:57 pm »
страхотна помощ мерси :bravisimost: :bravisimost: :cheers:
трябва ми само сух път и мокра жена :P

Неактивен Gilera_XR

  • Sr. Member
  • ****
  • Публикации: 152
Re: РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНЯВЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАН МОТОЦИКЛЕТ
« Отговор #3 -: ноември 12, 2009, 11:24:14 am »
леле много дълго сигурно цял 4ас си го писал
на пътя има място и за колите и за моторите

Неактивен Warrior

  • Jr. Member
  • **
  • Публикации: 19
Е дълго ама много полезно.Трудът е отценен  ;)

Неактивен NODRIX

  • Jr. Member
  • **
  • Публикации: 7
s    /// ЖИВЕЙ ЗА МИГА

Неактивен vandala79

  • Jr. Member
  • **
  • Публикации: 20
Супер инфо мерси много  :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:

Неактивен aroganss

  • Full Member
  • ***
  • Публикации: 51
  • Кара: Kawazaki zxr 600
Много полезно инфо,чак ми иде да си го разпечатам и като тръгна за мотор да е с мен  :headbang:
пУцай кУме :D

Неактивен tydory

  • Newbie
  • *
  • Публикации: 1
  • карай разумно-има поне един човек който те чака
  • Кара: чз 350.балкан 50,75 симсон50 мз 250 и др.
Re: РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНЯВЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАН МОТОЦИКЛЕТ
« Отговор #8 -: февруари 17, 2012, 12:14:38 pm »
едно голямо браво и от мен.инфото наистина е много полезно. :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:

Неактивен Faraona

  • Sr. Member
  • ****
  • Публикации: 191
  • >>><<<
Re: РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНЯВЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАН МОТОЦИКЛЕТ
« Отговор #9 -: февруари 17, 2012, 01:19:54 pm »
Благодаря за инфото  :bravisimost: :bravisimost: :bravisimost: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Като ще е гарга-да е РУНТАВА :)

Неактивен Becks

  • Jr. Member
  • **
  • Публикации: 15
Евала за трудът вложен тук. Найстина много полезна информация! Благодаря ти!

Неактивен micos1

  • Newbie
  • *
  • Публикации: 1
  • Кара: yamaha
 :notworthy: Благодарско за полезната информация :cheers:

Неактивен scoot

  • Sr. Member
  • ****
  • Публикации: 118
Страхотнаа темаа

Неактивен mv.angel

  • Full Member
  • ***
  • Публикации: 63
  • Кара: Honda Hornet CB600F
Re: РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНЯВЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАН МОТОЦИКЛЕТ
« Отговор #13 -: септември 18, 2013, 03:55:36 pm »
Браво! Липсва само заключението: при кои проблеми може и си заслужава цената, кои са твърде скъпи и развалят сделката. В България почти всичко се прави...

Например се сещам:
усукана рамка
заварявана рамка
двигател?

Неактивен scoot

  • Sr. Member
  • ****
  • Публикации: 118
Много полезноо

Неактивен mondi

  • Newbie
  • *
  • Публикации: 1
Браво за положеният труд. Много полезно за начинаещи (като мен)  :bravisimost:

Неактивен scoot

  • Sr. Member
  • ****
  • Публикации: 118
Актуално -полезноо :bravisimost: